0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выращивание огурцов в теплице формирование куста

Все о выращивании огурцов в теплице: от проращивания семян до подкормки и формирования куста

Выращивание огурцов в теплице позволяет гарантированно, независимо от погоды, получить богатый урожай.

Следует только учесть все условия, предъявляемые данной культурой к почве и уходу. Итак, как выращивать огурцы в теплице?

Как выращивать?

Побеги огурца достигают в длину 3-3,5 м, потому эту культуру выращивают в теплицах с высотой конька не менее 2,5 м. Для теплицы это предельная высота: более габаритную сложно отапливать.

Сквозняков огурец боится, потому систему автоматического проветривания настраивают так, чтобы форточки открывались только с одной стороны.

Противопоказан полив холодной водой, ввиду чего в теплице предусматривают место для емкости: в ней набранная для полива вода греется на солнце. Важен вопрос выбора соседей.

Огурцу требуются те же условия, что и всем тыквенным — в первую очередь, высокая влажность. Помидоры, перец и многие другие культуры в таких условиях болеют. Высокая влажность способствует развитию патогенных микроорганизмов, так что и сам огурец рискует заболеть.

Сорта

Существует два вида культур:

  1. обычные сорта. Признаки сохраняются в семенах, соответственно, собрав их и культивировав, огородник получит то же самое растение;
  2. гибридные сорта. Семена приходится каждый раз покупать, поскольку второе поколение в результате расщепления приобретает непредсказуемую комбинацию признаков исходных сортов. В названии гибрида присутствует комбинация «Ф1».

В теплицах высаживают сорта и гибриды, не нуждающиеся в опылении:

  • самоопыляемые: пыльца переносится с тычинок на пестик того же цветка;
  • партенокарпические: могут давать завязь вообще без опыления.

Заслуживают внимания такие сорта и гибриды:

  1. Адам Ф1. Гибрид из Нидерландов с рядом достоинств. Главное из них, заключается в раннем формировании плодов: к сбору урожая приступают уже через 1,5 мес. после появления всходов. Сорту присущи длительный период плодоношения, высокая урожайность и отличный вкус у плодов;
  2. Гепард Ф1. Устойчивый к заболеваниям партенокарпический гибрид. Хорошая урожайность, вкусные плоды;
  3. Зятек Ф1. Еще один партенокарпический гибрид, привлекающий своей раннеспелостью: к сбору урожая приступают на 40-й день после появления всходов. Завязи образуют букет, огурцы достигают в длину не более 14-16 см;
  4. Изумруд Ф1. Партенокарпический гибрид, отличается повышенной урожайностью. Из-за этого кусты высаживают не чаще 3-х шт. на кв. м.;
  5. Эколь Ф1. Партенокарпический гибрид, выведенный для любителей пикулей — консервированных огурчиков длиной 3 – 6 см. К сбору урожая приступают через 35 – 38 дней после появления всходов.

Это лишь малая толика пригодных для выращивания в теплице сортов и гибридов. Также высоко ценятся огородниками «Мазай Ф1», «Романс Ф1» и др.

Подготовка грунта

Для выращивания огурцов требуется такой грунт:

  • легкий;
  • задерживающий влагу;
  • плодородный;
  • рыхлый;
  • с кислотностью pH = 6,5-7.

Соответственно, подмешивать торф нельзя, поскольку он повышает дренажные свойства почвы (влага быстро уходит) и делает ее кислой.

Грунт для высадки семян готовят из дерновой земли, перегноя (можно заменить полностью созревшим компостом) и песка, взятых в пропорции 3:2:1. Некоторые добавляют небольшое количество золы и опилок. Крупные фрагменты удаляют из смеси путем просеивания.

Далее, почвенную смесь обеззараживают — прокаливают в духовке либо замораживают (можно на зиму оставить в мешке на балконе). Непосредственно перед высадкой семян ее разрыхляют добавкой вермикулита из расчета 1 л на ведро, удобряют суперфосфатом (2 ст. л на ведро) и небольшим количеством золы.

Подготовка и посев семян

Семена самоопыляемых и партенокарпических сортов не нуждаются в предварительном прогревании — у них и так не бывает пустоцветов. Семена на 15-20 мин. помещают в насыщенный раствор марганцовки или иной фунгицид, далее промывают и проращивают.

Для этого семена заливают небольшим количеством воды, так чтобы она лишь слегка их прикрывала. Огурец плохо переносит повреждение корней при пересадке.

Чтобы это исключить, семена высаживают в отдельные емкости (горшочки или большие одноразовые стаканы диаметром 10 см) и затем переносят рассаду перевалочным способом. Если высадка все же производится в один лоток, между семечками выдерживают расстояние в 5-10 см.

Семена укладывают на уплотненную и политую горячим раствором марганцовки почву, ею же присыпают их сверху слоем до 1,5 см толщиной. Далее слегка придавливают посевы ладонью. Емкости с семенами накрывают пленкой или влажной тканью, предотвращая испарение влаги.

Выращивание рассады

При появлении всходов пленку убирают. Обычно этот момент наступает через 3 дня после посадки.

Температурный режим для рассады:

  • в первые несколько дней: +25 0 С – +28 0 С;
  • после появления всходов: +20 0 С – +22 0 С;
  • в ночное время: +16 0 С – +18 0 С.

Желательно, чтобы перепад между дневной и ночной температурами не превышал 5 градусов. Тогда корневая система развивается наиболее интенсивно.

Периодически поливая, рассаду растят до появления 3-4 настоящих листов. Передерживать не стоит — растение хуже переживет пересадку. Срок переноса молодых растений в грунт наступает примерно через 30 дней после посева. Проводить закаливание побегов нет смысла ввиду отсутствия у огурца гена хладостойкости.

Посадка рассады в теплицу

Песчаная почва также не подходит — из-за ярко выраженных дренажных свойств. Но супесчаная сгодится, если добавить в нее глинистый грунт. Полезно предварительно оздоровить почву специальными растениями — сидератами.

Наиболее действенна листовая горчица. Ее высаживают осенью сразу после уборки урожая, а незадолго до наступления морозов участок перекапывают вместе с растением. Также полезно полить почву стимулятором роста, например, «Энергеном».

Чтобы насытить грунт влагой, зимой в теплице разбрасывают снег, а когда он растает, участок также перекапывают. Огурец — растение теплолюбивое, потому его рекомендуется выращивать на теплых грядках (под плодородный слой закладывается долгогниющая органика). Устраивать такие грядки можно и весной, и осенью.

При посадке на грядки без подогрева в лунки или борозды закладывают комплексное удобрение, состоящее из таких ингредиентов:

  • компост или перегной: 10 частей;
  • зола: 1 часть;
  • двойной суперфосфат: 0,1 части.

Сверху удобрение присыпают слоем рыхлого грунта толщиной 10-20 см. Минимально допустимая температура грунта для высадки рассады огурцов +15С. Место измерения закрывают от солнца фанерой, термометр погружают в почву на глубину 20 см, проверяют результат через полчаса.

Кусты высаживают на расстоянии в 40-60 см друг от друга. Лунки делают такой глубины, чтобы после укладки удобрения хватило места для свободного размещения корней. Прищипывать корни огурца, как это делают с томатами, нельзя.

В лунку непосредственно перед посадкой куста выливают около 1 л теплого слабоконцентрированного раствора марганцовки. Посаженый куст присыпают землей, которую затем уплотняют.

Технология выращивания

Под технологией подразумевается ряд мероприятий, позволяющих добиться от растения максимальной отдачи. Далее они перечисляются по порядку.

Формирование куста

Если заниматься формированием куста нет возможности, например, огурцы выращиваются на посещаемой только в выходные даче, стоит посадить сорт с ограниченным ростом боковых побегов (пометка об этом имеется на упаковке). Правда, среди таких сортов почти нет самоопыляемых и партенокарпических.

Сорта с развитыми боковыми побегами партенокарпического типа формируют так:

  1. на 1-м участке основного стебля длиной 40-50 см все боковые побеги удаляют. Важно сделать это до того, как они достигнут в длину 5 см, иначе огурец сбросит завязи;
  2. на следующем участке той же длины боковым побегам позволяют вырасти до 20 см и затем прищипывают их верхушки. При такой длине на побеге останется один плод и несколько листьев;
  3. на следующем полуметровом участке боковым побегам позволяют вырасти до 40 см и затем тоже прищипывают. На каждом из них останется два плода;
  4. на последующем участке оставляют боковые побеги на 3 огурца и т.д.;
  5. когда центральный проводник вырастет выше подвязочной конструкции, его дважды оборачивают вокруг шпалеры и прищипывают. После этого растение все силы направит на развитие плодов.

При такой схеме формирования нагрузка на плеть увеличивается постепенно, а растение в нижней части не загущается и, соответственно, не болеет.

Полив

Огурец влаголюбив, к тому же корни у него сильно не заглубляются и потому добывать воду с глубины неспособны. Все это обуславливает необходимость частых поливов.

Причем растение любит полив в виде «припарок»: вода подается дождевальным способом днем, в каковых условиях она активно испаряется и относительная влажность в теплице поднимается к 100%. Поливают через день, а во время образования плодов и при сильной жаре — ежедневно.

Нормы полива:

  • обычная: 15-25 л/м 2 ;
  • в период плодообразования: 20 – 30 л/м 2 .

Если вода в источнике холодная (скважина, колодец), ее выдерживают некоторое время в емкости для согрева. Полив холодной водой часто вызывает болезни.

Подкормка

Современные сорта быстро растут и дают обильный урожай, потому нуждаются в частом внесении удобрений. Делают это каждые 2-4 недели и практически с самого начала.

На этапе выращивания рассады выполняют две подкормки минеральными комплексами с преобладанием азота: этот микроэлемент отвечает за наращивание зеленой массы.

Первую подкормку делают после появления 2-х листьев, вторую — после 4-х. Из органических удобрений в это время применяют только золу.

После посадки молодых растений делают паузу в 2 недели, давая возможность растениям адаптироваться. Далее приступают к регулярным подкормкам с указанной выше периодичностью, сочетая минеральные комплексы и органику: компост, лошадиный навоз, куриный помет, коровяк и золу. С началом цветения вносят комплексы с преобладанием калия.

  1. освещение. Являясь растением короткого дня, огурец интенсивно растет и плодоносит при продолжительности светового периода в 10-12 часов. На этапе выращивания рассады, когда дни еще коротки, культуру досвечивают лампами широкого спектра;
  2. оптимальная температура. При низких параметрах рост останавливается, при перегреве (более +30 0 С) не образуются завязи. Если в теплице жарко, ее открывают, а сами растения сбрызгивают водой. Открывают теплицу только с одной стороны — во избежание сквозняков;
  3. подвязка. Лежащие на земле побеги повреждаются при сборе урожая и часто болеют. Правильнее установить над грядками шпалеры и опустить к каждому кусту по отрезку шпагата. По мере роста растения огородник обвивает его вокруг шпагата, в результате собирать урожай будет максимально удобно. Шпагат используется джутовый — по капроновому огуречная плеть скользит.

Необходимо проводить регулярный сбор урожая. Плоды снимают по достижении ими длины в 10-15 см. Переросший огурец излишне нагружает плеть и оттягивает на формирование семечек значительное количество питательных веществ.

Видео по теме

О подкормке огурцов в теплице в видео:

Соблюдая простые правила, можно реализовать весь потенциал, заложенный селекционерами в современные сорта огурца. Тогда даже небольшая тепличка сможет обеспечить этим вкусным и полезным овощем семью из нескольких человек. В следующем сезоне желательно сажать растение на другом месте либо менять грунт, иначе повышается вероятность заболевания.

Формирование огурцов в теплице. Схемы формировки, подвязка, пасынкование

Чтобы получить хороший урожай огурцов нужно не многое – во время поливать, подкармливать, создать благоприятные условия. Огурцы по мере роста нуждаются в правильной формировке. Именно о формировании огурца в теплице вы узнаете из нашей статьи.

Рассмотрим подробно: как добиться высокого урожая огурцов, виды формировки огурцов в теплице, подвязка плетей огурца, пасынкование.

Подвязка огурцов в теплице

Огурцы обладают способностью образовывать много побегов. Если их не прищипывать, то листья заполнят все пространство теплицы. Как результат увеличиться расход питательных веществ на рост плетей, в ущерб созревания урожая.

В теплицах огурцы выращивают вертикально, а, чтобы куст огурца рост вертикально, необходимо сначала его подвязать и затем направить вверх.

На самом первом этапе развития, когда основной стебель образует 4-5 листиков, огурцы необходимо подвязать (высота растений примерно 30 см). Если вы опоздали с подвязкой и растение уже легло на землю, ничего страшного, только будьте аккуратней, чтобы не сломать стволик огурцу.

Для подвязывания огурцов пригодятся крепкие веревки (шпагат), которые выдерживают влажную среду. Нельзя перетягивать плотно стволик огурца веревкой при подвязывании, он будет расти и диаметр увеличиться – оставляйте зазор.

Петельку сделайте под вторым или третьим настоящим листом, второй конец шпагата подвязать к верхней перекладине или проволоке в теплице.

Читать еще:  Как сделать дорожки на даче своими руками

Шпагат не должен быть натянут струной, только слегка расслаблен. Растение обкручиваем вокруг шпагата над каждым листочком.

Формирование огурцов в теплице — схема

В нижней части растения, в пазухах 3-4 листа, необходимо удалить все завязи и побеги (этот участок называется зоной ослепления). Как бы вам не было жалко обрывать, это нужно сделать для нормального развития корневой системы, которая в будущем будет кормить растение.

На следующем этапе формирования в пазухах следующих 3-х листьев необходимо удалить все боковые побеги, но при этом оставить завязи. Удаление побегов производить как можно раньше, не давая им перерасти. Если это сделать позже растение может приболеть, и даже сбросить завязи.

Также необходимо постепенно удалить все листочки до первого огурчика, а тот листок, в котором развивается завязь уже не трогаем.

В следующих 3-х листьях помимо того, что нужно оставить завязи с огурцами, даем отрасти боковым побегам. Но когда в этих боковых побегах образуется листочек и одна завязь, прищипнуть побег.

Следующие 3-и листика формируем также, но на боковых побегах оставляем по 2 листа и по две завязи на каждом.

Далее, на следующих оставляем по 3 завязи и по 3 листа на каждом боковом побеге. Еще выше оставляем по 4 листа и по 4 завязи.

По мере созревания нижних огурчиков, их снимают и заодно проводите удаление нижних листьев, на побегах которые отплодоносили.

Когда огуречные плети заполнят всю теплицу по вертикали, основная плеть вырастет до самого верха, тогда можно отвязать шпагат, и опускать растение вниз. Тем самым вы освободите пространство для роста растения вверх.

Как формировать огурцы в теплице в один стебель

Замете что уже выведены сорта огурцов с букетной или как еще называют, пучковой завязью – в каждой пазухе листа образуется по несколько огурчиков. Для таких сортов нужна другая формировка.

На начальном этапе формировка аналогична обычным сортам – в пазухах 3-5 листьев удалите все завязи и побеги.

Далее растение необходимо вести в один стебель, а все боковые побеги удалять.

Формирование огурца с длинными боковыми побегами

Существует еще один вариант формировки огурца, это когда каждому растению необходимо предоставить большую площадь питания – минимум 1,5 х 1,5 м.

При таком варианте каждый боковой побег нужно подвязывать отдельно и разводить в разные стороны. Формируя растения необходимо следить чтобы верхние побеги не притеняли нижние.

На начальном этапе удаляем все побеги и завязи на 5-6 нижних пазухах, как минимум. Это делается для того чтобы корневая система хорошо разрослась и смогла прокормить такой огромный огуречный куст.

Формировка главного стебля по достижению верхней проволоки

Если главный стебель достиг верхней проволоки в теплице, то существует несколько вариантов формирования огурца выше этого уровня.

Первый способ. Самый простой вариант обвернуть пару раз стебель вокруг перекладины и просто опустить его вниз. Прищипку побега сделать над 3-4 листом, оставляя по 3-4 завязи. Рост боковых побегов приостанавливают прищипыванием на высоте около 1 м над поверхностью почвы.

Второй способ. Главный стебель прищипывают, когда он перерастет уровень шпалеры на 20-30 см. Из верхних пазух листьев пускают вниз 1-2 боковых побега, которые прищипывают через каждые 50 см. При этом из пазухи последнего листа оставляют побег продолжение, рост которого снова приостанавливают прищипыванием через 50 см. Полный рост побегов останавливают на уровне 1 м от земли.

Видео — Формирование кустов огурца в теплице

Выращивание огурцов в теплице — формирование куста, правила обрезки

Практикуя выращивание огурцов в теплице, формирование куста следует проводить регулярно — это может повлиять не только на урожайность, но и на легкость ухода за культурой. Мы расскажем, как подвязывать, прищипывать и обрезать растение, чтобы достичь длительного и обильного урожая овощей.

Необходимость в формировке огурцов обусловлена их биологической особенностью. В закрытом грунте на центральном стебле растения формируются в основном мужские бесплодные цветки (за исключением партенокарпических сортов), а на боковых побегах — женские. Обрезка огурцов в открытом грунте не так важна, так как завязь формируется на всех побегах.

Подвязка огурцов к шпалере

В теплице огурцам обязательно нужна опора. Так полезная площадь будет использована рационально, а растения получат больше освещения.

Подвязка огурцов в теплице после посадки

В качестве опоры до посадки рассады устанавливают шпалеры:

  • Вертикальная шпалера — горизонтально натянутая на высоте от 2 до 2,2 м проволока вдоль всего ряда огурцов, от которой вниз спускают веревки к каждому кустику;
  • Горизонтальная опора — вдоль ряда с шагом 40-50 см натягивают горизонтально 3-5 уровней проволоки;
  • V-образная шпалера — монтируют по принципу вертикальной, но с верхней опоры к кустам опускают две веревки, располагая их с разных сторон;
  • Огуречная сетка — капроновая шпалера с крупными ячейками, которую натягивают вдоль ряда на опоры.

Огурцы в теплице подвязанные к сетке

Высаживают рассаду на расстоянии 35-40 см друг от друга, чтобы было достаточно места для роста кустов и ухода за ними. Это также необходимо, чтобы обрезка листьев у огурцов не затруднялась. Через 7-10 дней после посадки начинают подвязку огурцов к шпалере, предварительно полив их.

При подвязке неокрепшая рассада с легкостью выдергивается из грунта, поэтому действовать нужно очень аккуратно. На кустик под вторым листком накидывают петлю крепежной веревки. Она должна быть не тугой и иметь зазор для утолщения стебля. Второй конец веревки крепят к шпалере так, чтобы натяжение ее было свободным. По мере роста направление плетей корректируют, обвивая крепежной веревкой.

Одностебельная схема формирования куста

Обрезка огурцов в теплице во многом зависит от выращиваемого сорта. Так, для самоопыляемых сортов и F1 гибридов, таких как: Емеля, Зозуля, Шик, Ласточка F1, Букет — используют одностебельную формировку.

Схема формировки огурцов в один стебель

  • Подвязать куст строго вертикально;
  • До достижения растением высоты 50 см удаляют все пазушные побеги и завязь;
  • На участке стебля 50-100 см боковые побеги обрезают над вторым листком, по 1 завязи оставляя в пазухах;
  • Выше середины стебля боковые плети прищипывают после третьего листка, а в пазухах оставляют по 2 завязи;
  • На верхушечной части центрального стебля боковые плети обрезают после четвертого листа, оставляя в пазухах по три завязи;
  • Центральный стебель прищипывают по достижении им вершины шпалеры.

В небольших парниках увеличить продуктивность куста можно, перебросив стебель через шпалеру и направив его рост по направлению к земле. Схему формировки после перенаправления важно сохранить. На уровне 30-40 см от земли верхушку прищипывают.

Тепличные огурцы сформированные в один стебель

Обрезка огурцов в теплице, схема которой приведена выше, должна проводится 1-2 раза в неделю, так как растения быстро развиваются. Листья нижнего яруса, а также пожелтевшие и больные, нужно вовремя удалять, чтобы улучшить вентиляцию и доступ света к кустам.

Как сформировать огуречный куст в один стебель, обрезка огурцов видео

Многостебельное формирование куста

Сильнорослые сорта огурцов с высокой ветвистостью (Феникс 640, Родничок F1, Московский тепличный, Дальневосточный, Деликатесный) рекомендуют формировать в несколько стеблей, так как плодоносящие цветки у них формируются на боковых побегах. Высаживать в этом случае рассаду нужно на расстоянии 50 см друг от друга.

Прищипка рассады огурцов для многостебельной формировки

  • Первую прищипку проводят над третьим листом в рассадной стадии растения;
  • Одна из боковых плетей первого порядка будет служить основным стеблем, вторая и последующие — дополнительными;
  • До образования завязей побеги оставляют в покое. Затем плети подвязывают к шпалере так, чтобы между ними и основанием куста оставался угол 60 градусов (наклонно);
  • Побеги второго порядки прищипывают после формирования пяти-шести завязей;
  • Боковые побеги третьего порядка прищипывают над вторым листом;
  • Побеги между собой можно скрепить их усами. Так куст будет более устойчивым и можно исключить переплетение его с соседними растениями.

Отплодоносившие и бесплодные плети нужно вовремя удалять, тем самым, ослепляя куст и продлевая сроки плодоношения.

Обрезка огурцов в теплице видео

Правила обрезки огурцов

Формирование куста следует проводить регулярно. Выбрать схему формировки необходимо исходя из выращиваемых сортов. Можно одновременно испытать несколько способов ведения кустов и выбрать наиболее подходящий для ваших условий.

Обрезка огурцов в теплице

Основные рекомендации для правильной обрезки огурцов:

  • Выполнять формировку огуречного куста рекомендуется выполнять утром, чтобы к вечеру срезы подсохли.
  • Прищипывают пасынки острым инструментом (ножницами, ножом), чтобы не травмировать растение. Перед использованием инструмент дезинфицируют.
  • Обрезка огурцов должна проводиться каждые 5-7 дней (в некоторых случаях каждые 2-3 дня). Прищипывают только верхушку. Удаление черенка длиной более 10 см может навредить кусту, и он остановит свой рост. Это правило не относится к удалению отдавших урожай плетей.
  • Удалять листья и побеги нужно так, чтобы не оставалось пеньков — через них может проходить заражение огурцов грибковыми инфекциями.
  • Лист, в пазухе которого сформировался плод, нужно оставлять.
  • Пустоцветы обрывают, когда грунт в теплице подсохнет. Так после полива питание будет перенаправлено к формирующимся плодам.

Урожай огурцов в теплице при правильном формировании куста

Во время формирования куста менять положение плетей и разворачивать листья нежелательно — это может привести к пожелтению листвы и остановке роста.

Обрезка листьев у огурцов видео

Цель формировки огуречных кустов — стимулировать (или ограничивать) рост боковых ветвей, контролировать нагрузку на куст и не допускать загущения посадок. Соблюдая нехитрые правила обрезки можно добиться увеличения урожая огурцов в несколько раз, и продлить сроки плодоношения.

Секреты формирования огурцов по сорту, в теплице, на открытом грунте

Выращиванием огурцов занимаются многие владельцы дач, загородных участков. Каждому хочется получить внушительный урожай. Продуктивность овоща можно увеличить с помощью формирования. Обработка будет отличаться при разных исходных данных.

Зачем нужно формирование

Формирование огурцов используется агротехниками много лет. Прием позволяет направить побеги таким образом, чтобы растение смогло отдавать максимум ресурсов плодам, а не зелени. Параллельно удаляются засохшие листья, старые стебли, усики. Остаются только здоровые массы, что позволяет избежать патогенеза, излома куста, способствует полноценному росту, длительному плодоношению.

Отсутствие рационального формирования приводит к плачевным последствиям. Огурцовые кусты начинают беспорядочно торчать во все стороны, занимают много пространства, мешают друг другу, перекидываются на соседние растения. Грядки становятся похожи на дикие поросли, плоды изрядно мельчают за недостатком света и питательных веществ.

Существует мнение, что без формирования овощи растут лучше, впитывают больше влаги. Данный факт оправдан только для некоторых гибридов с мощным центровым стеблем и слабым развитием боковых побегов. К этому числу относится несколько наименований категории F1: Букет, Ижорец, Саровский, Темп, Валдай. Но даже с ними многие профессионалы предпочитают умеренную подвязку, чтобы место на грядке расходовалось экономичнее.

Каждая группа сортов имеет свои особенности в проведении процедуры. Тепличные и уличные условия также диктуют разные правила формирования.

Основы формирования огурцов

Формирование кустов огурца включает в себя несколько видов манипуляций. Их совмещение дает максимально успешное плодоношение. Процедуры важно проводить в соответствии с технологией.

Подвязка

Подвязка представляет собой закрепление побегов и стеблей по направляющему элементу. Ее осуществляют и в открытом грунте и в парниках (Читайте статью по теме: Как сделать парник для огурцов своими руками из подручных средств ). В зависимости от сорта и условий растение обвивают на 5-10 день после высадки, когда стебли подрастут. Опоры для подвязок устанавливают одновременно с высадкой. Главное правило – аккуратность.

Части куста нельзя передавливать, рвать. Веревку привязывают достаточно свободно, только для поддержки. Уже через 2-3 дня огурец сам начнет обхватывать крепление усиками, прочно зафиксируется.

Существуют разные виды подвязки:

  • горизонтальный. В 20-30 см друг от друга в грунт вбивают деревянные или металлические колышки. Между ними горизонтально протягивают несколько рядов бечевки. Опоры делают выше предполагаемой длины растения, чтобы верхушки в будущем не затеняли низы;
  • вертикальный. Между двумя высокими опорами или под потолком теплицы натягивают проволоку (веревку). С нее опускают вниз несколько канатов либо тканевых полосок (2-3 см ширины). На каждый куст рассчитывается одна вертикаль. Край у земли прикрепляют к основанию стебля. Центральный побег слегка обвивают вокруг опоры несколько раз. Далее растение будет само виться вверх. Популярно для формирования в один стебель;
  • v-образный. Необходим при выращивании в 2 стебля. Аналогично вертикальному, между двумя столбиками протягивают веревку, с которой спускают канаты. Главное отличие – к каждому кусту прикрепляют две свисающие опоры;
  • комбинированный (сетка). Между столбами натягивают сетку. Ее можно сплести и из веревок. Чаще используется в открытом грунте. Удобно формировать грядки, выстраивать овощи вдоль забора. Кусты оставляют свободно плестись по сетке усиками или формируют прикрепления небольшими группами;
  • пирамида. Из высоких прутьев (шпалер) сооружают конус, сужающийся кверху. Угол наклона – 60-70 градусов. Применяется в открытом грунте, особенно на больших грядках. Группы огурцов тянутся к солнцу по опоре без необходимости перенаправления. На каждую пирамиду можно сажать до 20 саженцев.
Читать еще:  Дезинфекция теплицы из поликарбоната осенью

Правку куста на опоре можно делать каждые 10 дней по часовой стрелке. Верхушку нельзя фиксировать, чтобы растение не стало желтеть и вять. Боковые побеги располагают не дальше 30 градусов от основного стебля или подвязывают непосредственно к нему.

Прореживание листьев

На 15-20 см над землей побеги должны быть полностью освобождены от листьев. Ни свежие зеленые, ни тем более пожелтевшие и рваные, не могут касаться грунта.

Читайте также статью по теме: Почему желтеют листья у огурцов в теплице

При поливе на них оседает много воды, происходит гниение, плесневение куста. Кроме того, вниз попадает мало света, поэтому растение бросает много ресурсов, чтобы поддержать эту часть. В результате плодам достается мало питательных веществ.

Прореживание никогда не проводят обламыванием. Листья срезают аккуратным движением вместе с пеньками.

Пасынкование

Заключается в удалении боковых побегов – пасынков. Проводится регулярно. Самый лучший момент, когда пасынок отрастает до 3-5 см, на нем появляются первые зачатки листьев. Более позднее срезание болезненно для стебля. Огурцу потребуется много ресурсов на заживление тканей, рост куста и плодов ощутимо замедлится.

Крайне внимательно нужно относиться к пасынкованию сортов с боковым расположением женских цветков. На стебле у таких видов концентрируются главным образом мужские цветы, поэтому лишний срез способен оставить огородника без урожая.

Правильно проведенная процедура ведет к росту числа женских цветов. Урожай вырастает раньше и обильнее.

Видео-советы по удалению пасынков у огурцов

Прищипывание

Сорта с основным урожаем на боковых побегах не нуждаются в их удалении. Им достаточно только укорачивать длину. Обычно про такие особенности указано в описании на упаковке семян. Центральный стебель прищипывают при достижении верхней проволоки опоры. Особенно важно сделать это, если ведется рост в 2-3 побега.

Таким образом обеспечивается большая ветвистость, завязь новых плодов. Боковые стебли укорачивают при чрезмерном разрастании или подсыхании кончиков.

Формирование в зависимости от сорта огурцов

Каждый сорт развивает плодоношение по своему. Важно учитывать особенности при формировании куста, чтобы не навредить урожаю:

  • партенокарпические. Не нуждаются в опылении насекомыми. Главный элемент формирования – прищипывание. Молодые побеги растут очень быстро, заполняют пространство, поэтому важно регулировать густоту куста. В первых 5 пазухах удаляют и листья и побеги. Следующие 6 боковых отростков оставляют не менее 25 см. Далее делают группу побегов 35-40 см и группу 45-40 см. основной стебель крепят к шпалере. Верхушку при выходе за границы опоры заворачивают вниз или обрезают;
  • пчелоопыляемые. Вопреки мнениям, могут расти и в теплице. Формируют в несколько стеблей. Первые 6-10 пазух прищипывают до распускания цветков. Далее боковые побеги по мере роста: 2 – удаляются в зачатках, 4-5 – прищипываются на 1 лист, основная масса идет в рост, последние 2 – прищипываются при перерастании верхней опоры на 15 см. Верхушку также можно дважды обернуть вокруг шпалеры и аккуратно уложить вниз;
  • гибридыF1. В один стебель по горизонтали на 12-15 день от высадки. Верх оставляют свободным, по мере роста накручивают на веревку. При достижении высшей границы прищипывают, удаляют боковые усики, побеги, цветки до 3 пазухи снизу. Остальные боковые стебли прищипывают после 3 листика. Урожай идет по центровому побегу;
  • длинноплодные. До 3 пазухи удаляются все побеги, листья, усы. Шпалеры горизонтальные. После касания с нижней веревкой прищипывают 3-4 листа. Позже 2-3 побега из этих пазух отращивают, перекидывают через верхнюю проволоку вниз. Отпускают не ниже чем на 1 м от земли. Плодоношение центральное и боковое;
  • пучковые. В каждой пазухе должно вырасти не менее 5 плодов. Формируют в 1 стебель. Большее количество быстро истощит растение и прекратит отдачу урожая. До нижней шпалеры делают полное пасынкование. Основную плеть перебрасывают через верх, опускают, обрезают в 30 см от земли. Плодоношение по главному стеблю;
  • сильноветвистые (индетерминантные). Плоды растут на боковых отростках. Формировать следует в несколько стволов. Главный побег отщипывают после 4 или 5 листа. Два выше идущих пасынка по бокам вытягивают в разные стороны, направленно подвязывают, регулярно пасынкуют. Данные боковые побеги отращивают до перекидывания через верх опоры, обрезают за 1 метр до почвы. Кущение пойдет равномерно в обе стороны.

Возможно Вам будет интересен другой способ выращивания: Выращивание огурцов в бочках. Достоинства и недостатки метода

Соблюдение приведенных способов поможет выжать максимум из каждого вида огурца.

Формирование огурцов в теплице из поликарбоната

Не всякий огурец подходит для выращивания в тепличных условиях. Перед выбором сорта начинающему садоводу желательно проконсультироваться у более опытных коллег, не первый год выращивающих огурцы в теплицах из поликарбоната.

Тут имеются свои тонкости и правила, основанные на многолетних наблюдениях и опыте. Тепличные овощи подвергаются формированию, чтобы максимально повысить урожайность.

Нужно ли формировать огурцы в теплице

Очень много сортовых огурцов, а в особенности гибридных, нуждаются в формировании куста, требуют индивидуальный подход в выращивании и соответствующий уход. Для показания процедуры формирования имеется множество причин:

  • К цветкам, укрытыми за многочисленными листьями и плетями, насекомым-опылителям сложно добраться. Как результат – много пустоцветов, плодов только единицы.
  • Сильная загущенность препятствует проникновению лучей солнца к растениям. Ухудшается развитие, падает показатель урожайности.
  • Правильное формирование огурцов намного облегчит работы по уходу и сбору продукции.
  • Среди разросшихся кустов легко поселяются многочисленные вредители и паразиты.
  • Сформированные растения занимают гораздо меньше места на площади, что очень существенно в малогабаритных теплицах.
  • Неухоженное растение все жизненные соки направляет на наращивание зеленой массы, не уделяя внимания плодам.

Как правильно формировать куст огурца в теплице

Теплицы многих начинающих садоводов часто напоминают непроходимые джунгли. Запущенный несформированный огурец недополучает свет, задыхается в закрытом пространстве.

Множество плетей ведет к малому образованию плодов, поэтому очень важно уметь правильно и своевременно сформировать огурец. Процесс этот считается самым сложным в культивировании. Нередко малоопытные владельцы теплиц обращаются за помощью к более опытным соседям, за подсказками в обрыве ненужной листвы и прищипывании.

В первую очередь, на нижней части лиан срезают всю листву до уровня 20 см. Никоим образом не выламывают, так как на полученной большой ране очень быстро развиваются грибки.

Также срезаются боковые побеги, именуемые пасынками, до того же уровня. Эта процедура позволяет увеличить количество женских цветов. Удаляют пасынки, по достижению ими 3-4 см.

Не все сорта пасынкуют, большая часть, в особенности партенокарпики, в этом не нуждаются. Заранее следует изучить характеристику посевного огурца, чтобы потом знать, как правильно его нужно формировать.

Схема в один стебель

Один из многочисленных вариантов формировки 1 стебля:

  • Когда главная плеть достигнет самой верхней горизонтальной опоры, ее прищипывают.
  • Все касающиеся грунта листья удаляются.
  • Отмечаются 4 листика, и ослепляются. То есть: пазушные цветочки удаляются. Также отрезаются имеющиеся завязи и боковые побеги.
  • Следующие 3 листа, вернее промежуток между ними, все побеги прищипывают на расстоянии 15 см.
  • Сам огурец к этому моменту вырастает почти на 1,5 м. Еще далее, на участке 3 листьев побеги оставляют уже на 30 см.
  • Когда овощ достигнет высоты 2 м, все боковые побеги прищипывают на 40 см. На них должно быть по 3 междоузлия.
  • Наиболее часто в этот момент прищипывают центральную плеть, но это не обязательно. При интенсивном росте стебель перенаправляют вниз.

Приобретая определенные навыки к формированию кустов, каждый огородник вырабатывает свой собственный оптимальный метод.

Уход за огурцами в теплице

Уход за зеленым тепличным овощем должен начинаться с осени. В этот период проводят санитарную обработку конструкции, убирают весь мусор с грядок, делают глубокое перекапывание.

Для дезинфекции применяют хлорную известь. Если на прежних грядках планируется высаживать огурцы третий год подряд, то обработке известью подвергается и грунт.

За неделю перед планируемой посадкой рассады, тепличные грядки щедро удобряют перегноем.

Подвязка

Все тепличные огурцы нуждаются в подвязывании. Как опоры, применяют заранее выставленные шпалеры, высотой в 1,5-2,0 метра. Когда рассада приживется в теплице, на это уйдет примерно неделя, каждое растение огурца между 2 и 3 листочком привязывают шпагатом.

Чрезмерная натяжка не рекомендована, поскольку легко повредит стебелек. По мере подрастания, огурец направляют вверх по шпалере. Обвязывающая петля должна быть с запасом, чтобы со временем утолщающийся стебель не передавливался.

Полив

Запланировав выращивание огурцов, следует учесть, что потребление воды будет измеряться кубами. Самый первый полив делают на голую, щедро удобренную почву.

В дальнейшем увлажнения проводят, когда почва начинает подсыхать. Не следует увлекаться и заливать огурцы, иначе они приобретут водянистость, станут безвкусными .

Воду используют исключительно теплую, чтобы не оголить корешки, под стебель не поливают. Если все же такая неприятность случилась, следует подсыпать землю. Еще лучше – замульчировать посадки.

Мульча предупреждает образование корок, поддерживает постоянную температуру, усиливает аэрацию почвы. Применяют обычно павшую листву, солому, торф, резанную подвяленную траву.

Подкормка

Первые недели, появившиеся всходы питаются внесенными ранее удобрениями. Однако азотистая подпитка им необходима. Во время цветения огурцы подкармливают фосфором, а когда начнут завязываться плоды, переходят на азотно-калиевую подкормку.

Кормить огурцы рекомендуется вечером, перед поливом. Применяют минералы и органику. Полезны культуре и внекорневые подкормки.

Профилактика болезней и вредителей

В поликарбонатной теплице уютно не только растениям. Многочисленные враги развиваются здесь намного быстрее, нежели на воздухе. Упущенное время может стоить очень дорого: вредители и паразиты мгновенно расправляются с растениями.

  • Белокрылка. Это насекомое питается соком, добывая его из растения. На листве после себя оставляет выделения, в которых поселяется сажистый грибок. Для профилактических целей расставляют клеевые ловушки, ликвидируют весь сорняк. При обнаружении врага, проводится осмотр растений, удаление пораженной листвы.
  • Бахчевая тля. Нападает на культуры с середины июля. Ее атаки молниеносны, за два дня вредитель успевает поразить почти все посадки, уничтожая побеги, завязи, листву. При появлении первых вредителей все культуры обрабатывают настоем перца и табака.

Кроме насекомых, огурцы поражают и заболевания, присущие всем бахчевым:

  • Корневая гниль. Пораженный корень перестает поглощать питание из почвы. Со временем это приводит к гибели всего растения. Усугубляет положение моментальное распространение заболевания по всей площади теплицы.
  • Медянка. Грибок поражает и листья и плоды культуры. Поверхность покрывается бурыми пятнышками, напоминающие язвы.
  • Мучнистая роса. Вирус в виде белого налета покрывает листья огурца. Невозможность фотосинтеза приводит к гибели культуры.

Спровоцировать появление паразитов и заболеваний могут:

  • Плохая вентиляция;
  • Отсутствие севооборота;
  • Скудная почва;
  • Загущение посевов;
  • Допущенные при поливе грубые ошибки;
  • Температурный сбой.

Частые ошибки садоводов

Самой частой ошибкой, свершаемой молодыми огородниками, есть упущение способа опыления огурца при выборе для посадок в теплице.

Эта характеристика должна рассматриваться особенно внимательно, если посадки будут проводиться в поликарбонатных теплицах. Любой сорт или гибрид может быть:

  • Партенокарпические;
  • Самоопыляемые;
  • Пчелоопыляемые.

Приходится дополнительно устанавливать улей, а за неимением – заманивать пчел. А то и вовсе самому поработать пчелкой, опыляя мужским цветком все женские.

Трудности выращивания

Что делать, если в теплице гниют растения

Главной причиной этой проблемы является переувлажнение. В качестве побочной причины выступает низкая температура. И вот, полив холодной водой, особенно на ночь, более всего вызовет появление болезней.

Читать еще:  Выращивание эустомы в саду

Пустоцветы в теплицах

Если причиной пустоцветов не является способ опыления, то, скорее всего, это:

  • Слишком молодые и незакаленные семена;
  • Поливы холодной водой;
  • Застой воды в почве;
  • Переизбыток азота;
  • Очень густые посадки.

Постоянно вянут листья

Поникшая листва на огурцах должна насторожить огородника. Следует отложить все дела и срочно помочь огурцам.

  • Слишком жаркий климат в помещении не позволяет растению в достатке потребить воду из почвы;
  • Грунт возможно истощился, в нем нехватка питания для культуры. В основном не хватает азота. Следует развести мочевину и произвести внекорневую подкормку;
  • Прямые лучи солнца негативно действуют на листву огурца;
  • Недостаточный полив растения;
  • Нашествие вредителей. Отпугнуть незваных врагов поможет высаженный между кустами огурцов обыкновенный чеснок;
  • Наличие распространенных заболеваний. Предотвратить эпидемию поможет обработка растений и почвы раствором марганца и мела.

В огурцах имеется множество пустот

Бывают и такие неприятности, когда внутри плода образуются пустоты. Чаще всего это происходит от несбалансированного сочетания микроэлементов: преобладание азота слишком высоко, а кальция, калия и фосфора мало.

Если же подкормка ведется комплексами, то пустоты могут сигналить о недостатке воды. Следует пересмотреть ее количество.

Как формировать огурцы: видео

В теплицах из поликарбоната огурцы отдадут высокий урожай, если им уделить должное внимание. Особенно важно – это научиться формировать кусты. Основной уход не представляет сложности, но не нужно запускать посадки. Окончательный результат зависит от внимания и забот огородника.

Формирование огурцов в теплице и открытом грунте

Формирование огурцов – важнейший агротехнический прием, рассчитанный на то, чтобы задать необходимое направление огуречным лианам и помочь растению тратить основные силы на получение урожая, а не на развитие зеленой массы. Выбор способа формирования огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе сортов он относится: традиционные сорта, отдающие урожай равномерно со всего растения, и современные сорта, имеющие малоплетистые растения и формирующие урожай на главном стебле. Принципы формирования партенокарпических и пчелоопыляемых сортов, гетерозисных гибридов также отличаются и имеют свои особенности.

В течение всего периода развития огуречных растений необходимо помимо формирования проводить регулярное удаление больных и засохших листьев, усиков и отплодоносивших побегов, не давая развиваться патогенам. Здоровые листья помимо нижних удалять не следует, т.к. каждый лист обеспечивает питание огурчику, завязавшемуся в его пазухе. Правильный уход наряду с формирвоанием поможет увеличить и продлить плодоношение огурцов .

Как правильно формировать огурцы

  • Не запаздывайте со сроками, вовремя проводите формирование огуречных лиан.
  • Не загущайте нижние части стебля, обеспечивая свободный доступ воздуха к корням и не доспуская конкуренцию растений за питание и освещенность.
  • Направляйте стебель только вверх вертикально, не допуская образования густых зарослей вдоль шпалер .
  • Старайтесь формировать растения рано утром, чтобы немного «заживить» и подсушить ранки в течение теплого светлого дня.
  • Еженедельно удаляйте пустоцветы , засохшие, пожелтевшие или больные побеги и листья, без пенечков, чтобы не допустить распространения инфекции.
  • Обрезайте плети острыми чистыми инструментами. Отрывание плетей может привести к повреждению или даже гибели растения.
  • Обрезайте при прищипывании только самый кончик стеблей, иначе можно сильно навредить растениям.
  • Старайтесь не сильно переворачивать плети, огурец этого не любит.
  • Не создавайте сквозняков, которые неблагоприятно влияют на огуречные растения.
  • Правильно поливайте: нельзя поливать по листьям, а проводить только опрыскивание, температура воды должна быть не ниже 22-24 С. Не поливайте холодной водой нагревшийся до высоких температур почвенный грунт.

Формирование огурцов в теплице

Формирование огурцов в теплице будет зависеть от того, выращиваете вы сорт или гибрид. В отличие от гибридов, на сортовых огурцах образование женских цветов, а, следовательно, и завязей происходит в основном на боковых побегах, а главный стебель – носитель в основном мужских цветков, т.е. пустоцветов . Если прищипнуть основной стебель преждевременно, то массовое отрастание боковых побегов приведет к сильному загущению в теплице, вызывающему развитие болезней , ускоренное старение растений и снижение урожайности.

Формирование огурцов в теплице дает возможность им свободно расти и развиваться, не устраивая «дебри». Правильно сформированное растение в полной мере обеспечено солнечным освещением и доступно для лучшего опыления пчелами.

Формирование огурцов в один стебель в теплице

При формировании в один стебель основной урожай зеленца будет образовываться именно на этом стебле.

Каждое растение подвязываем к спущенному со шпалеры шпагату, на высоте 10-15 см от земли, примерно между вторым и третьим листом. Высота шпалер должна быть не менее 1,5 м. Сооружаются они еще до высадки растений в теплицу. Подвязка делается аккуратно, без натяжения, чтобы случайно не вырвать растение из земли. Петлю вокруг стебля не следует сильно затягивать во избежание передавливания и травмирования растений. Обворачиваем стебель вокруг шпагата в любом направлении, оставляя свободным только верхушку стебля для дальнейшего роста. Обычно это проводится через 10-15 дней после посадки рассады в теплицу .

Следующим шагом будет удаление всех листочков, цветков и завязей вплоть до 4-го настоящего листа, без учета семядольных. Этот процесс еще иначе называется ослепление. Проведение этих мероприятий оказывает благоприятное воздействие на дальнейший рост растений и формирование урожая, поскольку в самых нижних листьях завязывается обычно немного плодов, которые вытягивают на себя питательные вещества, препятствуя дальнейшему плодообразованию на верхних участках растения.

Отщипывание листьев и цветков препятствует раннему завязыванию урожая на еще недостаточно крепком растении и тем самым позволяет ему сформировать мощную корневую систему и набраться сил. Оголение этого участка стебля позволит свободно продуваться воздухом в нижней части растений и поможет противостоять корневым гнилям. Выше 4-го листа и до 6-го все побеги, в них образующиеся, обрезаем на длину около 20 см. Плети, образовавшиеся в пазухах листьев более высоких порядков (7-8-го) следует так же обрезать, оставляя 30-40 см. Далее делаем аналогичные действия у самой шпалеры, обрезав боковые плети на длину 40-50 см. Далее перебрасываем стебель через шпалеру или проволоку и даем возможность стеблю свободно отрасти еще на полметра или чуть более и прищипываем самую верхушку.

Некоторые этот процесс связывают с образованием огурчиков. После первого прищипывания оставляют один огурчик, после второго два, после третьего три. Прищипывание позволяет значительно сэкономить место в теплице, улучшить освещенность высаженных растений.

Формирование партенокарпических огурцов и гибридов f1

Современные гетерозисные гибриды f1 имеют практически 100% женский тип цветения. Следовательно, и завязи в основном формируются у них на главном стебле. На таких гибридных растениях формируется большое количество завязей, даже по нескольку штук в пазухе каждого листа. Однако не все завязи превратятся в полноценные плоды – около 1/5 от общего количества. Остальные засохнут и опадут в процессе роста растения. Причины тому бывают разные: нехватка питания, недостаток света, резкие колебания температур, полив недостаточно теплой водой и др. Поэтому формировать партенокарпические огурцы и гибриды f1 нужно обязательно.

Гибридные формы огурца формируют в основном в один стебель. Высаженные в грунт растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере любым освоенным способом примерно через 12-15 дней после высадки. Верхушка стеблей остается свободной, чтобы постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата. Далее, как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его подвязывают, верхушку обрезают (прищипывают). Затем проводят удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа (ослепление). Остальные отрастающие здесь боковые побеги необходимо прищипнуть после третьего листа. Урожай снимаем в основном с центрального побега.

На длинноплодных огурцах после удаления всех нижних побегов, цветков и усов до третьего листа, проводят прищипывание главного стебля на уровне 3-4-го листа после достижения им горизонтальной шпалеры. Два-три побега, образовавшиеся позже в пазухах этих листьев, перекидывают через проволоку или шпалеру и направляют вниз, где они свободно отрастают по направлению к земле и прищипываются на высоте около метра от нее. Плоды завязываются сначала на главном, а позже на отрастающих побегах.

Формирование пчелоопыляемых огурцов

Формирование мелкоплодных пчелоопыляемых сортов аналогично формированию в один стебель на гибридных формах (см. выше).

Формирование пучковых огурцов

Огурцы с пучковым (букетным) типом плодоношения пользуются все большей популярностью у огородников. В пазухе каждого листа у них насчитывается 5 и более плодов. Обычно такие растения формируют в один стебель. Если их загустить боковыми побегами с обильным урожаем, то это приведет к быстрому истощению куста, неполноценному образованию большого количества плодов, а, следовательно, к потере части урожая и его качества.

На начальном этапе после сбора плодов с нижней части пучкового огурца (до шпалеры), следует провести полное пасынкование. Далее, после достижения основной плетью шпалеры, стебель необходимо перебросить через нее, опустив далее вниз и обрезав за 20-30 см от земли. Практически весь урожай формируется на главном стебле.

Можно формировать несколько иначе. Боковые отростки удалить сразу практически до шпалеры, одновременно прищипнув на этом же уровне главную плеть, предварительно обмотав ее вокруг шпалеры, и подвязать. Один-два пасынка в верхней части стебля оставить, перекинуть через шпалеру, прищипнуть после второго листа с завязью и опустить вниз. Таким образом, плодоношение будет сначала на главной плети, а впоследствии – на боковых отростках верхней части стебля.

В процессе формирования предварительно следует при любом способе провести ослепление нижней части стеблей – удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа.

Формирование индетерминантных огурцов

К индетерминантным здесь относим старые традиционные и сильноветвистые современные сорта огурцов. Такие сорта дают основной урожай на боковых плетях, поэтому и формировать их нужно в несколько стеблей. Для чего необходимо отщипнуть главный побег после 4-5 листа. Образовавшиеся в верхней части стебля два боковых пасынка следует вытянуть и направить в разные стороны, подвязать отдельно и далее пасынковать. После перекидывания через шпалеру оставленные побеги обрезать за 1-1,5 м от поверхности почвы. Куст начнет куститься в обе стороны равномерно, где и будет завязываться основной урожай зеленца.

Можно проводить формирование таких растений и по-другому. Прищипыванием верхушки основного побега (после 5-6-го листа), где по большей части отмечаются пустоцветы (мужские цветки), можно добиться максимального образования боковых плетей, следовательно, значительно увеличив урожай. Для этого все образующиеся далее побеги укорачиваем после второго-четвертого листика в зависимости от густоты посадок и освещенности.

Формирование огурцов в открытом грунте

В отличие от тепличных сортов, для открытого грунта наибольшим спросом пользуются сорта с сильным побегообразованием. Чем гуще посадки огурца на грядках, тем больший урожай надеемся мы получить. Однако следует соблюдать требования с учетом площадей питания для них, не загущать растения.
Что касается прищипывания, то чаще всего в нем нет необходимости. Образование женских и мужских цветков на них идет одновременно как на главном стебле, так и на боковых побегах первого порядка. Урожай формируется равномерно на всем растении в ходе всего развития огурца. Чем больше побегов на таких растениях, тем благоприятнее микроклимат для всего растения. В разросшихся огуречных дебрях происходит выделение углекислого газа, необходимого для нормального развития огурца. В глубине длинных густых побегов плодам легче укрыться от неблагоприятных погодных условий, перепадов температур и от палящих солнечных лучей. Да и вообще трудно представить на грядке длинный одинокий огуречный стебель.

Однако есть сорта, характеризующиеся наличием чрезмерно длинного главного стебля в ущерб образованию завязей. Такие растения можно укоротить, обрезав после 6-8 листа. После данной манипуляции у растения начнут формироваться боковые побеги с завязями. В других случаях никакого дополнительного формирования не требуется.

Огурцы без формирования

Сейчас все чаще встречаются семена сортов и гибридов, которые не нуждаются в дополнительном формировании. Выращивайте гибриды F1: Букет, Темп, Ижорец, Валдай, Саровский. Они не нуждаются в дополнительном формировании куста, т.к. характеризуются мощным центральным стеблем и слабо развитыми укороченными боковыми побегами.

Галига Кузьмицкая, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector