2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заглубленная посадка пиона

4 главных вопроса о пересадке и делении пионов

Добавление статьи в новую подборку

Деление пионов – целое искусство. Чтобы куст хорошо прижился на новом месте и радовал пышным цветением, нужно быть предельно осторожным. Узнайте о самых важных моментах, на которые следует обратить особое внимание.

Каждый куст пиона – индивидуальность, иногда можно трое суток ходить вокруг него, чтобы понять, как поделить. Порой он словно сам показывает сектора, которые можно отделить, а иногда совершенно непонятно, как это сделать. Тогда нужно убрать лишние запасающие корни, чтобы видеть, как они связаны.

1. Какой должна быть величина деленки?

Нужна золотая середина, много почек – это плохо: куст мельчает, быстро стареет, почти не цветет. Максимум – 5-8 почек, а лучше – 3-5.

Соотношение почек и корней должно быть пропорциональным. Если их осталось 5, то необходимы 3 запасающих корня, на 3 почки – 2. От этого зависит количество почек, которые выйдут на следующий год.

Предположим, у вас всего 3 почки, вы хотите, чтобы все они дали ростки на следующий год. Тогда вам нужно оставить как минимум 3 запасающих корня. Кустик все-таки должен быть сильным.

Выкапывать и делить пионы нужно очень аккуратно

Есть еще один вариант. Молодой куст все же лучше, чем старый. Поэтому запасающие корни нужно расположить так, чтобы они не мешали развитию новых запасающих корней. Положите их под углом, чтобы из-под почек росли корни, которые потом станут запасающими, и у вас получился новый кустик. А старые корни потихонечку отомрут, их можно будет убрать.

2. Делить ли молодой кустик пиона?

Совсем молодой кустик можно и не делить. Но иногда некоторые сорта так и просятся на «операцию», проведите ее. Ведь деление – это в конечном итоге омолаживание куста.

Молодой куст пиона делить не обязательно

3. Какие ошибки допускают цветоводы при посадке пионов?

Самая распространенная ошибка – заглубление цветочных почек. В результате пион несколько лет не цветет. А ведь травянистые не стоит заглублять больше чем на 7 см.

Вторая ошибка – очень глубокие ямы. Не стоит копать глубже 40 см: там нет кислорода. Лучше ширину сделать большей. Когда роют яму глубиной 80 см, она очень сильно оседает, а вы насыпаете землю еще и сверху. В результате растение «тонет», и ему сложно выбраться на поверхность.

Высаживая пионы, старайтесь не заглублять их слишком сильно

4. Что класть в посадочную яму?

На дно положите травянистые остатки и перегной. Можно добавить уже раскисленный торф, песок, садовую землю. Обязательно нужны удобрения длительного действия. Хорошо, если это будет двойной суперфосфат.

Пионы хорошо отзываются на подкормки суперфосфатом

Для лучшего выражения цвета необходимы микроэлементы. Очень хороши для пионов костная или рыбная мука. Только не переборщите. На одно растение достаточно не более 250 г, если яма большая – 500 г.

Пионы открывают летний сезон цветущих растений в саду. Чтобы они украшали ваш участок на протяжении нескольких лет, ухаживать за ними нужно правильно.

Заглубленная посадка пиона

При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25—35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Почва
Место посадки
Подготовка к посадке

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60—70см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50—60 см и достигает 60—70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.
Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.


Рис. 10. Подготовка посадочной ямы и схема посадки:
1 — мульчирующий слой; 2— садовая почва;
3— деленка; 4—питательный слой с удобрениями

Верхнюю часть ямы (25—30см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — одно-полтора ведра глины.
Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи (рис.11). Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10— 15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20—25 лет имели до 50—60 цветков высокого качества. Как показано на рисунке 1 Г, траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10—15см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м 2 .


Рис. 11. Подготовка гряды-траншеи и посадочных мест:
1— посадочные места; 2— мульчирующий слой; 3— деленка;
4— садовая почва; 5— питательный слой с удобрениями; 6— растительные остатки.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70—80. см, если в два ряда (в шахматном порядке) — 110—120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее — за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.
Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом — два-три ведра на 1 м 2 . На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м 2 .

Посадка
Полив
Удобрения и подкормки

В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15—25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот — N, фосфор — Р, калий — К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10—15 дней:

первая подкормка — 40—50 г карбамида (мочевины) на 10л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

вторая подкормка — 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10л воды;

третья подкормка — 2 таблетки микроэлементов на 10л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для.. активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются 6утоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.
К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.
Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.
Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле:

Н=100xД/Э,
где Н — необходимое количество удобрений, в граммах; Д — рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э — содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет:

Н = 100×15/45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.
Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10—15 г, калия 10— 20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8—10г, фосфора 15—20 г и калия—10—15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.
Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор —15—20 г, калий — 10—15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора — суммарно не более 60—70 г удобрений на 10л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями — одна-две таблетки на 10л воды.
При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет — одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400—500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10—12 дней для перебра-живания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз — в период бутонизации — в канавки глубиной 10—15см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20—25 см, расход — одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.
При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Читать еще:  Как вырастить жимолость из черенков

Прекрасных Вам пионов и успехов в их выращивании!

(Источник — Д.Б. Капинос, В.М.Дубров «Пионы в саду»; Тюмень: «Миньон», 1993)

Фотогалерея пионов из моей коллекции

Каталог пионов Химиной Н.И.(pion.xls — 90K)

10 вопросов про выращивание пионов

Пионы считаются неприхотливыми растениями. Однако соблюдение правил агротехники для наилучшего развития растения и хорошего цветения никто не отменял. В этом уроке мы расскажем о том, что же нужно пиону для пышного цветения и нормального развития.

1. Когда покупать пионы?

Классическое время посадки и покупки пионов – конец лета – начало осени. Но самые новые и интересные сорта поступают в продажу в конце зимы. Такие саженцы следует высадить сразу после оттаивания почвы и схода воды. Если вы купили деленки пионов рано, в феврале или в марте, их нужно сохранить до посадки. Как? Читайте подробнее в уроке про хранение посадочного материала.

2. Как правильно выбрать саженец пиона?

Посадочный материал пионов бывает двух видов. Чаще всего это деленки – части корневой системы пионов с почками возобновления (глазками) и корнями. Иногда это укорененная и подрощенная горшечная рассада.

При выборе саженца обратите внимание на размеры, свежесть, число почек и объем корневой массы у пиона.

Достаточный общий вес посадочной единицы для пиона молочноцветкового – 100-150 г, для гибридных сортов – 130-200 г.

Из слишком крупных деленок (взрослых растений с большим объемом корней), как и из слишком мелких, будет трудно вырастить полноценные растения.

Чахлые деленки не смогут гарантировать удачный старт растения на новом месте, обеспечив начальный запас веществ для укоренения. Слишком крупные экземпляры пионов тоже плохо: у растений не стимулируется развитие молодых корней и побегов, а существующие не способны обеспечить длительного полноценного питания.

Идеальная деленка пиона имеет корневище с 3–5 почками и 2-3 корня, растущих в разные стороны. Но в магазинах такие практически не встречаются. Обычно корни смотрят в одну сторону, а почки расположены с другой – не в центре, а ближе к краю. Но это не имеет большого значения для последующего развития растения после посадки.

Важно, чтобы толщина запасающих корней была не менее 18–20 мм. Суммарная длина запасающих корней у сортов пиона молочноцветкового должна быть не менее 12–15 см, а у гибридных сортов – 15–20 см. При двух корнях значения для каждого из них могут быть вдвое меньшими.

Важны не длина корней пиона и их количество, а величина их общей массы.

3. Как правильно выбрать место для посадки пиона?

Сорта классической розовидной формы (пионы молочноцветковые) способны успешно расти на одном месте 50 лет и более. Место посадки для таких долгожителей следует выбирать с учетом длительной перспективы развития сада.

Место должно быть солнечное. Пионы предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Лучше разместить кусты так, чтобы деревья и кустарники заслоняли их от господствующих ветров, но при этом росли не слишком близко, так как корневая система пионов уходит вглубь и в стороны на 70–90 см.

Не должно быть сырости. При посадке следует избегать мест, подтапливаемых весенними водами более 3–5 дней, либо с уровнем грунтовых вод ближе 1,2–1,5 м от поверхности почвы.

Не должно быть перегрева. Не рекомендуется сажать кусты и слишком близко к дому, так как стены излучают тепло, а перегрев может оказаться губительным для пионов. Если все-таки хочется посадить их недалеко от окон, то нужно отступить от фундамента не меньше чем на 1,5–2 м.

4. Как подготовить место к посадке?

Пионы хорошо растут на любой почве, богатой питательными веществами, но лучше всего для них подходит суглинистая. На участке с тяжелой, глинистой почвой необходимо внести торф, песок, перегной. В песчаную почву добавляют торф, глину, перегной. Плохо растут пионы только на торфянистых почвах, поэтому перед посадкой в нее вносят песок, древесную золу и органические удобрения. Если на участке высоко стоят грунтовые воды, обязательно нужно сделать дренаж. На дно посадочной ямы насыпают дренаж слоем 20–25 см.

Оптимальная кислотность почвы для выращивания пионов – 6-6,5 рН.

5. Каков должен быть размер посадочной ямы или глубоко ли надо копать?

Посадочная яма должна быть большой по площади, а не по глубине. Например, 60х60х45, 70х70х45, 80х80х50. Такая форма стимулирует развитие корневой системы в стороны, а не в глубину, уменьшает расход воды на полив, упрощает подкормки и выкопку растения.

Питательный слой с органическими и химическими удобрениями помещают ниже деленки. Он должен состоять на 20–30% из органических удобрений. Почва, окружающая непосредственно деленку, должна быть без удобрений (зола допустима).

6. Нужно ли заглублять пионы при посадке?

Очень большое значение имеет глубина посадки. При правильном заглублении самая верхняя почка на деленке должна находиться на 3-5 см ниже уровня почвы. Слишком мелкая или, наоборот, слишком глубокая посадка в дальнейшем плохо скажутся на цветении растений.

7. Как получить крупные цветы, чтоб соседи обзавидовались?

Это можно сделать при помощи несложного приема. Пион обычно образует бутоны по 3-5 штук на цветоножке. Если прищипнуть боковые, оставив самый большой, то распустится мало цветов, но зато они будут очень крупные.

8. Как подкармливать пионы?

Почва со временем истощается. Предпочтительны жидкие подкормки, 3–4 раза за сезон, совмещенные с последующим поливом. Для этого устраиваются кольцевые канавки вокруг растения. Почва при поливе должна промокнуть на глубину корневой системы.

9. Нужен ли пионам полив?

Имейте в виду, что если во время цветения или после него не было дождей или достаточного полива, пион заложит слабые цветочные почки – полноценного цветения на следующий год не будет. Не допускайте пересыхания почвы, если вы бываете в саду редко, наездами – замульчируйте цветники.

10. Как подготовить пионы к зиме?

Подготовку пионов к зиме проводят за 4 шага:

Шаг 1. Обрезка листьев у пионов

Стебли у кустов пиона лучше обрезать после наступления устойчивых заморозков. Обычно это происходит в конце сентября – начале октября: к этому времени у растений уже отрастут всасывающие корешки, а стебли будут вполне здоровы и не повреждены заморозками.

Шаг 2. Мульчирование пионов

Внимательно осмотрите куст пиона. Если из земли выглядывают почки, их для защиты от бесснежных морозов необходимо замульчировать садовой почвой на высоту около 5 см. При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые растения укрывать не нужно. При поздней посадке, а также в северных районах пионы на зиму рекомендуется укрыть слоем сухого листа, торфа или садовой почвой на высоту до 10 см, но ранней весной мульчирующие материалы необходимо убрать.

Шаг 3. Раскисление почвы вокруг пиона

Кислая почва является благоприятной средой для бактерий и грибов, ослабляющих растение и вызывающих болезни. Для раскисления почвы вокруг куста рассыпьте доломитовую или известняковую муку из расчета 500 г на 1 м 2 . К весне они повысят уровень pH почвы до нейтральной (7,0) или слегка щелочной (8,5), что благоприятно скажется на развитии пиона.

Шаг 4. Укрытие

«Закутывания» на зиму требуют только древовидные пионы и их гибриды. Молочноцветковые и их гибриды в этом не нуждаются.

Заглубленная посадка пиона

При создании хороших условий во время посадки в процессе выращивания пионы растут на одном месте 25—35 лет. В литературе есть сведения о цветущих кустах в возрасте 50 лет и старше.

Почва
Место посадки
Подготовка к посадке

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60—70см. Это даст возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50—60 см и достигает 60—70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70—100см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.
Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г костной муки и 150—200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150—200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают (рис. 10). Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Читать еще:  Как выбрать место для альпинария


Рис. 10. Подготовка посадочной ямы и схема посадки:
1 — мульчирующий слой; 2— садовая почва;
3— деленка; 4—питательный слой с удобрениями

Верхнюю часть ямы (25—30см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окультурена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием — одно-полтора ведра глины.
Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи (рис.11). Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10— 15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20—25 лет имели до 50—60 цветков высокого качества. Как показано на рисунке 1 Г, траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10—15см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м 2 .


Рис. 11. Подготовка гряды-траншеи и посадочных мест:
1— посадочные места; 2— мульчирующий слой; 3— деленка;
4— садовая почва; 5— питательный слой с удобрениями; 6— растительные остатки.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70—80. см, если в два ряда (в шахматном порядке) — 110—120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее — за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.
Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом — два-три ведра на 1 м 2 . На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м 2 .

Посадка
Полив
Удобрения и подкормки

В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15—25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот — N, фосфор — Р, калий — К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10—15 дней:

первая подкормка — 40—50 г карбамида (мочевины) на 10л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

вторая подкормка — 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10л воды;

третья подкормка — 2 таблетки микроэлементов на 10л воды.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для.. активизации развития корневой системы полезно полить молодые насаждения раствором гумата натрия. (5 г на 10л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются 6утоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.
К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10—15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.
Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные.
Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах действующего вещества, можно провести по следующей формуле:

Н=100xД/Э,
где Н — необходимое количество удобрений, в граммах; Д — рекомендуемое количество элемента при подкормке, в граммах действующего вещества; Э — содержание данного элемента в удобрении (указано на пакете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет:

Н = 100×15/45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.
Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10—15 г, калия 10— 20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8—10г, фосфора 15—20 г и калия—10—15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.
Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор —15—20 г, калий — 10—15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора — суммарно не более 60—70 г удобрений на 10л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями — одна-две таблетки на 10л воды.
При подкормке кустов пионов в возрасте 8—15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет — одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400—500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10—12 дней для перебра-живания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз — в период бутонизации — в канавки глубиной 10—15см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20—25 см, расход — одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.
При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Прекрасных Вам пионов и успехов в их выращивании!

(Источник — Д.Б. Капинос, В.М.Дубров «Пионы в саду»; Тюмень: «Миньон», 1993)

Фотогалерея пионов из моей коллекции

Каталог пионов Химиной Н.И.(pion.xls — 90K)

Пионы: посадка и способ размножения

При умелой посадке и размножении пионов вы сможете обеспечить свою клумбу буйным цветением на долгие годы: эти растения обладают высокой декоративностью на протяжении нескольких десятилетий, а потому вовремя деля кусты, можно долгое время иметь на своем участке красивый, благоухающий цветник. Даже когда на растениях нет цветов, их пушистая, густая листва, обеспечивает высокую декоративность клумбы.

Типы садовых пионов

Это травянистые многолетники с утолщенными корнями и сильно рассеченными листьями.

По строению цветка все садовые пионы подразделяются на следующие типы: немахровые, или простые; японские; анемоновидные; полумахровые; корончатые; полушаровидные (шаровидные); полу-розовидные; розовидные.

По срокам цветения сорта травянистых пионов делятся на ранние, средние и поздние. В зависимости от возможностей использования пионы делят на срезочные, обсадочные и универсальные.

Привлекательны пионы огромным разнообразием форм и окрасок цветков, высокой декоративностью кустов на протяжении 25-30 лет, продолжительным сроком цветения за счет сортов ранних, средних и поздних, стойкостью цветков в срезке; отличной приспособленностью их к различным климатическим условиям.

Основной способ размножения пионов – делением куста.

Какую почву любят пионы и как её подготовить для посадки?

При посадке и пересадке пионов можете не волноваться за их сохранность в зимнюю стужу: растения не боятся морозных зим и хорошо растут в засушливых местах. Отечественные сорта гораздо лучше приспособлены к климатическим условиям нашей страны, чем сорта иностранной селекции.

Учитывая то, что пион — многолетнее растение, особое значение приобретает правильное его выращивание. При посадке пионов глубина посадочных ям должна быть даже в черноземной зоне не мене 50 см. Это дает возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Расстояние между кустами 70-80 см в дальнейшем облегчит пересадку пионов, обработку кустов, а также обеспечит хорошую продуваемость ветром, освещенность и в значительной степени предотвратит появление грибных заболеваний.

Сажать пионы следует на открытых, солнечных местах, хотя они и переносят легкую полутень. В тени неплохо развиваются, но не цветут.

Какую почву любят пионы и как подготовить посадочные ямы? Цветы предпочитают плодородные, рыхлые, легкие, с хорошей аэрацией почвы и не переносят сырых, заболоченных. Поэтому если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 80-90 см от уровня почвы, то кусты следует высаживать на высоких грядах либо устраивать дренажные канавы.

Читать еще:  Как подготовить газон к пескованию

Почву для посадки пионов можно готовить заранее, чтобы ко времени посадки земля в посадочных ямах как следует осела:

  • При подготовке ям верхний черноземный слой почвы откладывают рядом, а суглинок и глину разбрасывают по саду.
  • В нижнюю часть ямы вносят ведро хорошо перепревшего навоза или компоста, суперфосфата, калийной соли, древесной золы и ведро песка.
  • Смесь удобрений, песка и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешивают и утрамбовывают в яме; сверху насыпают около 20 см плодородной садовой земли, лучше из-под других культур.

Размножение кустов пионов делением (с видео)

При размножении пионов кусты, предназначенные для деления, выкапывают в середине сентября, после завершения образования почек возобновления на корневище. Это лучшее время для пересадки. Корни обмывают в проточной воде и ставят на сутки в тень для подвяливания — тогда они меньше ломаются при делении. Корневища разрезают на делении с 3-4 крупными почками возобновления. Аккуратно очищают их от гнили, больные и переплетенные корни вырезают, оставшиеся укорачивают до 10-15 см.

Для пересадки пионов на другое место деленки на несколько часов опускают в раствор любого стимулятора роста, после чего все срезы присыпают толченым древесным углем, можно с добавлением коллоидной серы. После такой обработки деленки подсушивают в тени в течение суток, чтобы на срезах образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.

Некоторые цветоводы-любители производят деление куста пиона на крупные части с 6-ю и более почками возобновления и оставляют значительную часть корневой системы без обрезки. В первый год растение действительно быстро развивается за счет питательных веществ, накопленных корнями, зато образование молодых корней тормозится, что сказывается на развитии кустов в последующие годы. Из мелких деленок с 1-2 почками на 3-4-й год после посадки вырастают полноценные кусты с отличной омоложенной корневой системой, обеспечивающей обильное цветение.

Самое важное при посадке — не заглубить почки возобновления, они должны находиться практически на уровне земли, сверху их можно присыпать на 1-1,5 см.

При заглубленной посадке цвести пионы не будут. Если же, наоборот, оставить почки на поверхности, растения развиваются слабо, болеют. Корневище вместе с почками присыпают перегноем. Для хорошего укоренения очень важен полив после посадки. При более поздних сроках (октябрь—ноябрь) их укрывают слоем листа или компоста на 10-12 см.

Некоторые рассаживают кусты пионов весной. Но тогда растения образуют мало молодых всасывающих корней, плохо развиваются и болеют. Если уж возникла такая необходимость, то пересадку делают рано — как только оттает почва. Посадки сразу мульчируют опилками, чтобы дольше сохранить почвенную влагу, а при засушливой погоде регулярно поливают.

При весенней пересадке кусты желательно не делить.

Посмотрите видео размножения пионов, чтобы лучше понять технология процесса:

Как подкармливать и поливать пионы?

При правильной посадке молодые кусты в первые два года развития не нуждаются в подкормке минеральными удобрениями, их пропалывают, рыхлят и поливают. Вначале надземная часть растения невелика — 1-2 стебля высотой 20-25 см, в этот период интенсивно нарастают корни. В первый год дают внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней. Лучшие удобрения для подкормки пионов — «Фертика люкс» и «Акварин», можно использовать и любые растворины.

Внекорневые подкормки проводят с помощью садовых опрыскивателей, чем мельче распыл, тем выше эффект. Опрыскивают только вечером, когда у растения открываются устьица.

С третьего года развития кусты пионов начинают обильно цвести, и тогда требуются органические и минеральные подкормки.

Обычно в первой половине лета подкормки дают трижды:

  • Первая подкормка. Особенно важна ранневесенняя азотно-калийная подкормка. Удобрения рассыпают между кустами по влажной почве и по возможности заделывают граблями. Внося удобрения, следует избегать попадания их на шейку куста.
  • Вторая подкормка — в период бутонизации любым комплексным удобрением (например, Здравенъ), в котором содержатся не только азот, фосфор и калий, но и все необходимые растению микроудобрения. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.
  • Третья подкормка — через две недели после цветения. Эта подкормка способствует образованию крупных почек возобновления и, таким образом, обеспечивает качественное цветение в будущем году.

Как поливать пионы, чтобы обеспечить их активный рост? Если во время подкормок почва сухая, сначала кусты поливают чистой водой, а потом с удобрением. Никаких канавок при этом не делают, поскольку пионы вокруг замульчированы.

Кусты пионов, обладая большой листовой массой, испаряют много влаги. Поэтому обильный полив пионов в зависимости от погоды требуется дважды в месяц. Особенно полив важен в начале лета, в период активного роста и цветения, а также в августе, когда происходит формирование почек возобновления.

Выращивание пионов на срезку

Для получения крупных цветков при выращивании пионов на срезку необходимо пасынкование боковых бутонов, когда они, достигнут размеров горошины. Если же эти бутоны оставить, то удлинится срок цветения и декоративность кустов. Рекомендуется в первый и второй годы после посадки удалять все бутоны (на 2-й год можно оставить на кусте 1-2 бутона), чтобы активизировать рост корней и закладку цветочных почек. В этом случае на 3-4-й год куст разрастается, и наступает полноценное обильное цветение.

Для оформления участка подбирают сорта с различными сроками цветения. Для срезки выбирают обильноцветущие пионы с красивой формой цветка, ароматные. У таких сортов в период бутонизации на стебле оставляют только один центральный бутон, а боковые удаляют, когда они, достигнут размера горошины. С куста срезают не более половины стеблей не длиннее 40 см (оставшаяся часть стебля должна иметь 2-3 листа).

Если куст лишается большей части листьев, он слабеет, почки возобновления мельчают, и на следующий год цветение ухудшается.

Почему не цветут пионы

автор Нарыкова М., фото автора

Чтобы пион хорошо и регулярно цвел, его периодически делят и рассаживают. Если растение здоровое, то цветения новых посаженных деленок долго ждать не приходится.

Но иногда случается, что после посадки или пересадки пион начинает бастовать, перестает цвести. Вроде и куст уже большой, зелень отличная, а самого главного – цветов – у него нет.

Есть несколько разных причин и ошибок в уходе, которые могут сказаться на отсутствии цветения у взрослых кустов пионов. Рассмотрим основные из них.
А также я расскажу о покупке деленок пионов зимой и весной и об особенностях весенней посадки пиона.

Заглубленная посадка пиона

Первая, наиболее часто встречающаяся проблема, — это неправильная глубина посадки и небрежность в подготовке посадочной ямы.

Пион не любит заглубленной посадки. Оптимальная глубина – это когда уровень почвы находится примерно на 3-4 пальца над почкой на посаженном корне.

Если посадить глубже – пион со временем зацветет, но пройдет время, пока он выберется поближе к поверхности, нарастив новую корневую систему.
Если же посадить деленку пиона слишком мелко, то почки зимой могут подмерзнуть, и цвести будет нечему.

Посадка пиона в тени

Второй причиной может быть неудачное место посадки.
Если пион был посажен в глухой тени, он вряд ли захочет радовать своих хозяев обильным цветением.

Лучше подыскать пиону продуваемое местечко где-нибудь на возышенности, на открытом солнышке или в легкой ажурной полутени.

Старые кусты пионов не цветут

Третья причина — если куст пиона растет в саду очень давно.
Старые кусты пионов могут снижать интенсивность цветения. Поэтому такой пион нужно выкопать, осмотреть корень, удалить отмершие и нездоровые части корневища.
Разделить старый пион на небольшие деленки, которые будут иметь от 3 до 5 почек, и высадить их на новое место.

Слишком мелкие или большие деленки пионов не цветут

Четвертая причина — слишком мелкие деленки пиона, у которых корень с 1-2 почками. Они сначала будут несколько лет нарастать, поэтому зацветут позже стандартных деленок.

А вот если вы, из лучших соображений, посадили слишком большую деленку пиона , у которой более 5 почек, то это тоже нежелательно. Лучше ее выкопать и поделить на более мелкие деленки, чтобы каждое растение могло нормально развиваться и цвести.

Пионы не любят частой пересадки

Пятая причина — не стоит слишком часто пересаживать пионы, они этого не любят.
Чтобы набраться сил, молодой пион должен окрепнуть, нарасти в течение примерно 5 лет. Так что, пересадив пион, оставьте его на это время в покое.

Недостаток питания и почвенной влаги

Иногда случается, что пион образует бутоны, но сил раскрыться им не хватает. Это сигнал о том, что пион голодает. Подкормите его, удобрите почву вокруг.

Также на отсутствии цветения у пионов сильно сказывается недостаточный полив. Причем обильные и своевременные поливы летом, в июле-августе этого года, скажутся на обилии цветения – но не в следующем году, а через год!

Не пересаживайте пионы весной

Не любит пион, когда его тревожат весной. Ведь он очень рано, еще по холодам, когда и снег-то не везде сошел, трогается в рост. Корешки пиона в это время очень легко можно травмировать.

Поэтому если вы планируете пересадить или разделить свой пион, то лучше сделайте это поздним летом или в начале осени.

Покупка деленок пионов зимой и весной

Если же корешки пионов вы купили весной, то в этом ничего страшного нет. Пион — не нежное растение, возможна и правильная весенняя посадка пиона.

Иногда корешки пионов желаемых сортов мы покупаем еще зимой. Тогда их лучше прямо в упаковке (если она профессиональная, с торфом или мхом) уложить на хранение в холодильник.
Как только появится возможность, а грунт в весеннем саду позволит сделать посадочную ямку, сразу же определите деленку пиона на постоянное место.

Если же в сад весной попасть невозможно — ведь бывает так, что весна уже вовсю хозяйничает, а в саду стоит вода по пояс от разливов талой воды, — то в таком случае купленные корешки пионов лучше высадить пораньше в емкость с подходящим грунтом и вынести на улицу или на балкон.

Оставить расти пионы в емкости лучше до конца лета или осени. Емкость можно прикопать в саду, тогда ухаживать будет легче.

Так что не отчаивайтесь, если ваш пион не цветет. Поймите, что ему мешает цвести, и затем устраните проблемы. И пион обязательно отблагодарит вас вскоре за внимание и заботу пышными охапками роскошных цветков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector