3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Этапы сооружения печи

На что обратить внимание при сооружении печи своими руками из кирпича

Научно-технический прогресс давно пытается сдвинуть со своих позиций старую кирпичную печь, которая много веков верой и правдой служит человечеству. И в какой-то степени это ему удается, ведь современный рынок сегодня под завязку забит всевозможными печками и каминами, изготовленными из металла. Но печь из кирпича сопротивляется новым веяниям и прочно стоит на своих позициях. Почему так получается? Все дело в том, что кирпичная печка, если так можно выразиться, «дышит». И об этом мы чуть ниже поговорим. Наша же основная задача в этой статье разобраться с процессом сооружения этого отопительного агрегата. Так что сегодняшняя тема – «печь своими руками из кирпича».

Итак, возвращаемся к позиции дыхания печки. Кстати, каменная печь «не дышит» так же, как и металлическая. Почему так говорят? Кирпич является микропористым материалом, то же самое можно сказать и о глиняном растворе. Так вот через эти поры в пространство помещения выделяются влажные пары воздуха, когда прибор находится в нагретом состоянии. Как только он остывает, все происходит наоборот. То есть, печка начинает забирать влагу из помещения.

Шведка

Если говорить более научным языком, то кирпичная печь для дома поддерживает точку росы в оптимальном значении. Можно привести для сравнения два показателя, которые точно покажут превосходство печки, к примеру, над радиаторным типом отопления.

  • При температуре печи +16°С в доме всегда тепло, постель остается сухой, и многие люди себя чувствуют достаточно комфортно.
  • При температуре +18°С в панельном доме с радиаторным отоплением, скажем мягко, прохладно. При таком температурном режиме постель сухой ну никак не может быть.

Так как мы ведем разговор о кирпичных печах для дачи, загородного дома и так далее, то нас в первую очередь должен интересовать вот какой момент. Здесь важно учитывать способность кирпича аккумулировать тепло и отдавать его, если топка уже пуста. Это очень важно ночью, когда следить за растопкой некому. И если в топке не горят дрова, то нет опасности угореть. А это большой плюс.

Внимание! Кирпичные печки не устанавливаются в теплицах, в хлеву, на скотном дворе, в курятниках и так далее. Специфичный запах этих мест начнет передаваться отопительному прибору, который начнет их же и выделять. Пройдет буквально несколько дней, и в помещение невозможно будет заходить.

Многофункциональный агрегат с барбекю

Кирпичная печь в доме

Есть такое мнение, что дом строят от печки. Это все уже в прошлом. Сегодня можно кирпичный агрегат установить в любом доме, который уже возведен. Здесь важно правильно определить место, куда отопительный прибор будет устанавливаться. И вариантов в данном случае огромное количество. Многое будет зависеть от расположения комнат, их количества и ваших предпочтений в плане конструкции самой печи. К примеру, печь с камином лучше установить между гостиной и спальней.

Что необходимо учитывать, сооружая печь из кирпича своими руками:

  • Если решено построить печь более 500 кирпичей или небольшой прибор со своим кирпичным дымоходом, то под него обязательно возводится фундамент, несоединенный с фундаментом дома.
  • Дымоход не должен соприкасаться с конструкциями из горючих материалов. В основном это касается балок перекрытия и стропильной системы кровли.
  • Дымоход должен подниматься над коньком здания не меньше, чем на полметра, при этом он должен отстоять от конька не меньше, чем на полтора метра.

Печь-камин

Виды печей для дома

Выбрать печь кирпичную для дома сегодня не проблема. Мир настолько стал коммуникационным, что некогда региональные конструкции, строения и различные приборы стали мировым достоянием. Поэтому русскую печь сегодня можно увидеть в Америке, шведскую в России, голландку в Польше или Болгарии. Так что выбирайте по своему усмотрению.

К примеру, в небольшой дом хорошо бы поставить шведку. Если это обычная дача, то оптимальный вариант — комплексная печка с каминной топкой и варочной плитой. Подобрать под архитектуру дома печку в настоящее время будет несложно.

Отдельно хотелось бы остановиться на кирпичной печи для бани. По сути, это все та же отопительная установка, только в нее обязательно встраивают каменку. Она может быть открытого или закрытого типа.

  • Закрытый вариант имеет несколько положительных моментов: быстрый прогрев и выделение самого сухого пара. Правда, добиться такого режима работы достаточно сложно. Небольшие отклонения во влажности топлива, неправильно подобранные камни, нарушение растопки и так далее могут привести к тому, что внутри каменки начнут осаждаться недогоревшие частицы топлива. В конечном итоге все это может оказаться внутри бани. К тому же плеснуть на камни воду или кваску уже не получится.
  • Открытый вариант в этом плане более эффективен. Но здесь главное – не переборщить с поддаванием. Плеснули больше, чем надо, воды, и каменка тут же остыла. Придется печку заново растапливать. К тому же этот вариант слишком много «ест» дров, потому что камни приходится поддерживать все время в определенном температурном режиме.

Есть и другие виды банных печей с оригинальным расположением каменок. Они работают лучше двух предыдущих, особенно хотелось бы отметить колпаковую печь. Но соорудить их своими руками, если вы не большой специалист, достаточно сложно. К тому же по конструктивным особенностям это самые дорогие печки. Кстати, вот они на рисунке снизу две правые модели.

Расположение каменки в банной кирпичной печи

Этапы сооружения кирпичной печки

Давайте рассмотрим, как можно соорудить кирпичную печь на дровах своими руками. Не будем выбирать сложную конструкцию, рассмотрим самую простую. Будем считать, что фундамент под нее уже залит. Единственное, сделаем дополнение, что фундамент должен заливаться обязательно с армирующим каркасом из металлической арматуры или сетки. К тому же его размеры должны быть больше площади отопительного агрегата на 10-30 см.

Чтобы фундамент мог выдержать достаточно большой вес прибора, необходимо после заливки дать ему постоять и просохнуть. Обычно для этого выделяется 28 дней. Это минимальный срок, хотя, чем дольше, тем лучше. После чего на плоскость фундамента укладывается рубероид, сложенный в два или три слоя, поверх еще можно уложить металлический лист. Теперь поверх всей этой конструкции засыпается песок.

Кладка первого ряда

Готовим кладочный раствор

Существует несколько разновидностей раствора, в который входят глина и песок. Их виды зависят от выбранной вами глины. Но есть определенные требования к разным кирпичным кладкам.

  • Для кладки шамотного кирпича потребуется раствор, в который обязательно придется добавить шамотный мергель или белый каолин.
  • Для обычного кирпича раствор изготавливается из серого каолина или кембрийской глины.

Внимание! В независимости от того, какой раствор вы делаете, необходимо учитывать вот такое соотношение – на 100 кирпичей уйдет 40 кг глины.

Мы не будем останавливаться на вопросе, как готовится глина, и как замешивается раствор, об это вы найдете полную информацию на нашем сайте. Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это консистенция раствора. Она должна быть, как густая сметана.

Строго вымеряются размеры

Кладка кирпичей

Вам необходимо вооружиться измерительными инструментами. Кладка печей своими руками требует точного соблюдения размеров отопительной конструкции.

  • Поэтому рекомендуем нанести сначала размеры периметра печки и установить угловые кирпичи. Кстати, их можно посадить на тонкий раствор.
  • Теперь ведется кладка всего периметра без раствора. Обязательно вымеряем плоскости укладки уровнем. Здесь важна горизонтальность кладки.
  • А вот теперь очень важный момент. Необходимо выложенный вами прямоугольник или квадрат вымерить на точную фигуру. Для этого вы сначала измеряете стороны фигуры, противоположные должны быть одинаковыми. Затем измеряете диагонали. Они также должны иметь одинаковый размер. Если есть даже самый небольшие отклонения, то лучше довести эти показатели до идеальных. Поэтому киянкой подстукиваете угловые кирпичи, двигая их в нужном направлении. Это делаете до тех пор, пока диагонали не станут одинаковыми. Новичок на это может потратить достаточно много времени, но без этого возводить печку дальше не стоит.
  • После чего можно заполнять площадь первого ряда.
  • Далее точно по порядовке отопительной печи выкладывается второй ряд.
  • А вот теперь еще один момент. По углам между первым и вторым рядом забиваются гвозди. К ним со стороны потолка отпускается отвес, с помощью которого на том же потолке делают заметки, в них также прибиваются гвозди. Теперь попарно гвозди соединяются между собой нитями. Их обязательно надо проверить уровнем на вертикальность. Если обнаружено несоответствие, то выравниваем их, загибая верхние гвозди в нужном направлении. У вас должна получиться конструкция в пространстве. См. рисунок ниже.

Нитяной каркас

Именно этот каркас даст нам гарантию, что кладка кирпичей будет производиться в соответствии с вертикальностью конструкции в целом.

Мы не будем в этой статье разбирать всю порядовку. Если у вас есть на руках ее эскиз, то следуйте строго ее этапам кладки кирпичей. Конечно, учитывайте все моменты, связанные с установкой дополнительных металлических элементов: дверцы, задвижки, заслонки, шибера и прочее. Хотелось сделать некоторый упор на конкретные нюансы сооружения отопительной печи своими руками.

  • Выступающий раствор из-под кирпичей лучше сразу удалять.
  • Толщина кладочного раствора должна быть небольшой в пределах 3-5 мм. Хотя, чем меньше, тем лучше.
  • Сам раствор должен плотно заполнять шов.
  • Обязательно учитывается перевязка швов. Это когда стык двух кирпичей нижнего ряда попадает посередине кирпича ряда верхнего. Хотя это может получиться не всегда. Но в любом случае старайтесь, чтобы стык двух кирпичей хотя бы попадал на четверть верхнего элемента кладки.
  • Не стоит класть срезанную или стесанную поверхность кирпича внутрь дымоходной трубы. Под действием высокой температуры нарушенная плоскость может не выдержать тепловых нагрузок, и просто начнет разрушаться.
  • Топку обычно выкладывают из шамотного кирпича, он может выдерживать большие температуры. Но здесь необходимо учитывать вот какой момент – связывать шамотный и обычный кирпич нельзя, у них разная степень теплового расширения. Поэтому, если ваша отопительная дровяная печь имеет небольшие габариты, то шамотную кладку можно провести кирпичом на ребро. Это снизит ваши затраты.
  • Добавим к предыдущему пункту, что между шамотным и обычным кирпичом хорошо бы оставить большой зазор, заполнив его кладочным раствором. Размер шва может варьироваться в диапазоне 7-13 мм. Некоторые печники советуют уложить в шов листы асбестового картона.
  • Металлические дверцы крепятся к кирпичной кладке проволокой. Чтобы вы поняли, как все это производится, посмотрите фотографию ниже.
    Дверца для топки
    Дверца устанавливается на кирпичную кладку, затем с боков и сверху подпирается кирпичами, которые после заполнения ряда убираются. Здесь важно, чтобы проволока точно попала в шов между кирпичными рядами.
  • Обратите внимание, что у чугуна и кирпича разная степень расширения при нагревании. Вот почему все металлические элементы устанавливаются с зазором со всех сторон (минимальный зазор – 5 мм). Особенно это относится к колосниковой решетке, которая находится в самом центре температурных нагрузок. Во-первых, ее сажают не на раствор. Во-вторых, с зазорами. Необходимо добиться, чтобы в процессе замены ее легко можно было бы вытащить.

Этим мы хотим закрыть тему – кирпичная печь своими руками. Если вы все поняли и уяснили, то можете переходить к практике.

Как сложить печь своими руками

В прежние времена профессия печника была востребованной и почитаемой. Искусство сооружения печей передавалось в качестве семейной реликвии. Однако при наличии определённых навыков строительства и знании основ печного дела несложную конструкцию кирпичной отопительной установки можно соорудить своими руками.

Тип сооружаемой печи зависит от характеристик жилища и желания хозяев, однако существуют общие правила, как сложить печь, которые относятся ко всем типам теплогенераторов.

Выбор места установки кирпичного теплогенератора

При выборе места, где будет установлена печь, следует учитывать, что расстояние между стропилами крыши и дымоходом установки должно быть не менее 150 мм. Именно с учётом этого условия размечается фундамент под теплогенератор.

Совет! Размеры фундамента в идеале должны превышать габариты отопительной установки.

Для печи необходимо соорудить собственный фундамент, не имеющий связи с фундаментом дома. Это связано с тем, что эти фундаменты предназначены для различных нагрузок, поэтому работают они по-разному. Объединение этих двух фундаментов приведёт к возникновению в конструкции перекосов и трещин.

Оптимальным вариантом является возведение фундамента теплогенератора на этапе строительства дома. Если его сооружать в уже эксплуатируемом доме, то придётся выполнить ряд дополнительных работ – вскрыть полы и сломать бетонную стяжку. Полы можно будет восстановить только после полного строительства печи.

Выбор типа кирпичного теплогенератора

Перед сооружением печи необходимо определиться с её назначением. Наиболее востребованными являются теплогенераторы следующих типов:

  • Отопительные кирпичные печи. Этим установкам характерны массивность конструкции, медленные нагрев и охлаждение, потребность в значительном количестве строительных материалов. Стенки отопительных установок прогреваются до 60˚С. Самые распространённые разновидности печей – ОТП-11, Голландка, Грум-Гржимайло, ОПТ-3, Треугольная.

  • Отопительно-варочные теплогенераторы востребованы у 90% потребителей. Эти установки являются многофункциональными, оснащены встроенными котлами, лежанками, нишами, которые можно использовать для сушки дров. Эти печи имеют КПД 60%. Данным тепловым установкам также характерны стабильная тяга, длительное держание тепла. Наиболее часто встречаются модели – Шведка, Печь Волкова, Экономка, Теплушка.

  • Печи кухонные. Для них требуется 175 кирпичей, их мощности вполне достаточно для обогрева кухонного помещения. Самые распространённые модификации – КПДик, КПШ, КПВ-2.

  • Банные каменки – это отопительные установки с оригинальной наружной поверхностью, высокой теплоёмкостью, тепло может сохраняться до двух суток, высоким уровнем пожаробезопасности.

Основные элементы печей

Несмотря на конструктивные различия, практически все типы печей имеют следующие элементы:

  • Фундаменты – предназначены для обеспечения прочности и надёжности всего сооружения, бывают монолитными и сборными.
  • Топка – представляет собой короб, предназначенный для сгорания топлива. Имеет нормативные размеры, уменьшение или увеличение которых приводит к снижению эффективности работы печи.
  • Зольник – это камера, расположенная под топкой. Служит для удаления не сгоревшего топлива и подачи воздуха. Является самым грязным местом теплогенератора.
  • Колосником называют чугунную решетку, расположенную между топкой и зольником.

Внимание! Надёжность колосника во многом определяет долговечность работы отопительного прибора.

Колосниковую решетку кладут без жёсткой фиксации из-за линейного расширения при термических нагрузках.

  • Дымоходные каналы – служат для обеспечения тяги. Существуют канальные и колпаковые газоотводящие системы.

Материалы и инструмент для кладки русской печи своими руками

Для кладки русской печи своими руками (более подробно процесс можно посмотреть на видео) используют керамический кирпич марки не ниже 150. Этот материал обеспечивает требуемую морозоустойчивость, теплопроводность и долговечность.

Читать еще:  Применение тиса в ландшафтном дизайне

Внимание! Керамический кирпич имеет три рабочих поверхности, обладающих скругленными кромками. Шамотный кирпич изготавливается без закруглённых кромок, поэтому при необходимости их необходимо изготавливать самостоятельно.

Из шамотного кирпича сооружают долговечную и надежную камеру сгорания. Такой материал способен выдерживать резкие термические перепады, максимальную температуру – 1600˚С.

Для печных работ требуются следующие инструменты:

  • Кельма – обеспечивают равномерную кладку раствора.
  • Кирочка – служит для подколки кирпичей.
  • С помощью отвеса определяют вертикальность углов.
  • Для проверки горизонтальности кладки по углам натягивается шнур.
  • Для подрезки кирпича служит углошлифовальная машинка, иначе называемая «болгаркой».

Общая технология кладки русской печи

Основные этапы сооружения русской печи:

  • Для фундамента изготавливают котлован, который по периметру превышает габариты конструкции на 0,2 м. После застывания бетонной смеси фундамент гидроизолируют с помощью рулонных, обмазочных материалов, пропиток глубокого проникновения.
  • По комплекту чертежей, включающему общий вид, планы, разрезы, порядовки, спецификации материалов, производят кладку печи с установкой дверок и прочей печной арматуры.
  • Последним этапом сооружения печи является установка трубы. Это может быть либо готовое изделие, либо продолжение кладки.

Некоторые секреты сооружения кирпичных отопительных установок

При решении вопроса, как сложить печь самому, необходимо изучить не только общеизвестные правила, но и тонкости:

  • Работы по сооружению печей можно проводить только под уже перекрытой крышей или под временным навесом в тёплые сезоны. В холодное время строить печь рекомендуется только в отапливаемом здании.
  • Для проведения последних этапов строительства требуются подмости или леса. Позаботиться об их подготовке необходимо заблаговременно.
  • Для монтажа дверок и колосников понадобится нихромовая проволока толщиной примерно 3 мм.
  • Кладка элементов отопительных и отопительно-варочных печей производится одновременно. Лицевую сторону каминов кладут отдельно от топливной камеры и дымосборника.

Самостоятельное сооружение отопительной установки позволит вам не только сэкономить деньги, но и получить огромное удовольствие от проделанной работы.

Этапы сооружения печи для барбекю

Почти каждый человек любит отдыхать на природе. Причем касается это практически любого времени года. Зимой отдых чаще всего бывает активным, так как хочется не замерзнуть, а весело провести время, бегая на лыжах, катаясь на коньках и санках, играя в снежки. Летний отдых может выглядеть более пассивно. А какой отдых без шашлыков? Зимой они позволят запастись энергией и согреться, а с началом весенне-летнего периода практически на каждой улице загородных населенных пунктов ощущается аромат шашлычного дыма. Это быстрый и довольно приятный способ приготовления пищи.

Схема барбекю из кирпича.

Все знают, что летний отдых ассоциируется у большинства российских жителей с пикником, а пикник — с шашлыками. Простой выезд на природу, например, на берег озера или в лесополосу, предполагает сооружение мангала из имеющихся кирпичей, а некоторые предпочитают взять с собой портативные мангалы. Выезжающие в частные дома дачники с большой радостью организуют у себя на участке комфортные зоны отдыха, для которых нужно построить кирпичные мангалы, где готовят и шашлыки и барбекю. Их существует множество вариантов, и надо не только правильно выбрать материал для изготовления, но и научиться тому, как правильно сделать каркас и крышу для мангала.

Все о дереве и деревообработке — 1poderevu.ru.

Кирпичный мангал на садовом участке

Схема устройства барбекю из бочки.

Мангал, который хозяин дачи сможет правильно вписать в общую картину садового участка, станет настоящим украшением не только отведенной под зону отдыха территории, но и всей дачи. Более того, не стоит забывать, что данное сооружение будет выполнять не только декоративную функцию, но и, что еще более важно, практическую. На стационарном мангале из кирпича без особого труда можно будет приготовить шашлыки для родственников, гостей и друзей в любое время. Ведь мангал, в отличие от плиты, не требует ни подачи газа, ни электрической энергии, так как здесь потребуются лишь дрова и огонь. Большинство дачников предпочитает сооружать данные конструкции из кирпича или металла.

Построить мангал не так сложно, главное — грамотно подойти к процессу, изучив заранее несколько фотографий и чертежей разнообразных мангалов.

Можно почитать советы опытных людей. Вне зависимости от материала, используемого при строительстве, и от того, сами вы его будете делать или обратитесь к профессионалам, стационарный мангал должен обладать важным практичным элементом — крышей, которая защитит угли и дрова от попадающих на них осадков в виде дождя или снега.

Крышу можно расположить не только над самим мангалом, но и над приближенной территорией, которая будет задействована в качестве зоны отдыха. Так, в пасмурную погоду под крышей можно поставить стол и стулья и наслаждаться отдыхом на природе и вкусными шашлыками даже тогда, когда на улице идет дождь или снег.

Выбор материала для мангала и крыши

Чертеж зоны барбекю.

Как известно, на современном рынке присутствует огромное количество разнообразных строительных материалов, которые могут быть использованы в том числе и в строительстве мангалов. Останавливая свой выбор на том или ином материале, стоит обратить внимание на то, отличается ли он огнеупорными качествами. Использование кирпича, особенно красного, без сомнений способствует выдерживанию любых температурных перепадов, а вот при выборе листового железа обязательно поинтересуйтесь его характеристиками до покупки. Металлические листы не должны подвергаться коррозии.

Обыкновенный профнастил прекрасным образом подойдет для того, чтобы изготовить из него крышу: он не ржавеет и не изменяет своих качеств по действием высоких температур. Данный профилированный металлический лист в заводских условиях покрывается специальными полимерными составами, которые препятствуют появлению на материале коррозии. Более того, этот строительный материал имеет весьма благородный и привлекательный внешний вид. А возможность выбора профильных листов любого цвета позволит создать сооружение, которое лучшим образом подойдет к вашему участку и стоящему на нем дому. Металл можно использовать и при устройстве каркаса мангала, но здесь нужно отдать предпочтение прочным и надежным металлическим трубам или рамам.

Как строить кирпичный мангал своими руками?

Вариант 1. Порядовка печи для барбекю.

Одним из самых простых по конструкции и не менее простых в использовании мангалов является тот, что выполнен из камня в круглой форме. Он прекрасно подходит для изготовления небольшого количества шашлыка или для подрумянивания мяса или птицы. Этот мангал легко сделать своими собственными руками. Он прекрасно подойдет и для небольшой компании друзей из 3-4 человек, и в то же время его будет вполне достаточно для всей семьи. Высота жаровни может достигать полуметра, а диаметр ее может быть равен даже 90 см и более.

Закладка основания под мангал своими руками

Работа начинается с изготовления фундамента. Под него нужно вырыть яму диаметром до 1 м на глубину 25-30 см. На дно насыпается слой гравия, а сверху заливается бетон. В фундамент можно замуровать армирующую сетку для большей прочности конструкции. Бетон состоит из 1 части воды, 1 части цемента, 3 частей песка и того же количества щебня. После того как фундамент застынет, нужно настелить на него слой гидроизоляции. Таким образом, для сооружения фундамента нужно подготовить:

Вариант 2. Порядовка печи для барбекю.

  • песок;
  • гравий;
  • лопату;
  • цемент;
  • щебень;
  • воду и гидроизоляцию.

Кладка начинается в виде вертикального цилиндра, поэтому в основание кирпич закладывается на ребро. Круг, по которому ведется кладка, должен быть в диаметре примерно 70 см. Можно использовать для ориентира бетонные кольца, которые устанавливаются на фундамент, а внутри них ведется кладка. Но это подходит только в тех случаях, когда мангал планируется достаточно большой. Осуществляется кладка красным шамотным кирпичом и цементным раствором, который имеет тот же состав, что и раствор для заливки фундамента, но без щебня.

Внутреннюю поверхность желательно выложить как можно ровнее. Снаружи барбекю обкладывается природным камнем с помощью специального клея для камня. Этот клей продается в магазинах строительных материалов в сухом виде. Его нужно разводить водой, пропорции всех составляющих, необходимых для осуществления этого этапа, указаны на упаковке. Он очень хорошо держит камни, образуя водонепроницаемое соединение. Камни, в свою очередь, должны быть выбраны в зависимости от формы мангала так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Внешние ряды кладки должны периодически сообщаться с внутренней кладкой. Для этого в некоторых местах нужно замуровать обрезки стальной проволоки. Если у вас нет возможности использовать декоративные камни, можно обложить мангал обычным красным огнеупорным кирпичом (тем же, которым велась кладка) или белым кирпичом. Достаточно часто специалисты-печники прибегают к процессу оклеивания мангала снаружи керамической или глиняной плиткой.

Технология устройства крыши для мангала

Схема монтажа садового барбекю.

Если хозяин собственноручно принимается за строительство мангала и, соответственно, его крыши, то она получится оригинальной и неповторимой. Однако и в этом, на первый взгляд, творческом и нетрудоемком процессе стоит придерживаться некоторых правил, которые были разработаны специалистами.

Во-первых, до начала строительства выберите лучшее местоположение мангала и материал, из которого можно будет изготовить крышу. Внимание обратите на то, чтобы мангал не располагался слишком близко к более высоким зданиям, например, к дому, чтобы исключить сваливание на него большого количества снега зимой и весной. Это может разрушить крышу мангала. А если она будет из кирпича, то его могут разрушить и потоки воды во время дождя.

После этого стоит сделать хотя бы приблизительный чертеж, на который будут нанесены основные размеры.

Благодаря им вы сможете подсчитать количество материала, которое придется израсходовать на строительство. Затем можно смело приступить к разбивке основных точек сооружения в саду. Сначала в тех местах, где будут располагаться опоры, нужно сделать четыре ямы. Данное сооружение будет легким, поэтому сильно углублять опоры не стоит, достаточно будет 50 см, а ширину рекомендуют организовывать не больше 30 см. В них вставляют металлические опоры нужной высоты. После того как все опоры будут установлены, их предстоит связать между собой. Для этого используйте болты, которые вкручивают в верхние части металлических опор. Крыше можно будет придать любую геометрическую форму, главное — позаботьтесь о том, чтобы вовремя обеспечивался отвод воды во время дождя.

Крыша на кирпичный мангал

Если вы делаете мангал из кирпича, то для него в качестве крыши может послужить медный вытяжной колпак, который устанавливается на каркас мангала. Сам колпак представляет собой раму из оцинкованного профиля, на которую прикрепляются стальные листы при помощи заклепок. Размер крыши должен быть больше размеров самого мангала и по ширине, и по длине. Этот прием помогает организовать защиту внутреннего пространства мангала от осадков и ветра. Поэтому кровельный материал рекомендуют покупать с запасом. При желании мангал с крышей на даче даже из кирпича можно сделать не только стационарным, но и передвижным. Для этого нужно будет лишь прикрепить к его основанию колеса.

Как уже говорилось, крышу лучше сделать не из кирпича, который слишком тяжел и способен впитывать много влаги, что приводит к разрушению его структуры, а из нержавеющей стали или профильного железа. Некоторые дачники предпочитают покрывать крышу мангала металлочерепицей, для этого необходимо будет не только связать опоры в верхних точках, но и сделать обрешетку из металлических лент, так как пиломатериал легко воспламеняется.

На что обратить внимание при сооружении печи своими руками из кирпича

Научно-технический прогресс давно пытается сдвинуть со своих позиций старую кирпичную печь, которая много веков верой и правдой служит человечеству. И в какой-то степени это ему удается, ведь современный рынок сегодня под завязку забит всевозможными печками и каминами, изготовленными из металла. Но печь из кирпича сопротивляется новым веяниям и прочно стоит на своих позициях. Почему так получается? Все дело в том, что кирпичная печка, если так можно выразиться, «дышит». И об этом мы чуть ниже поговорим. Наша же основная задача в этой статье разобраться с процессом сооружения этого отопительного агрегата. Так что сегодняшняя тема – «печь своими руками из кирпича».

Итак, возвращаемся к позиции дыхания печки. Кстати, каменная печь «не дышит» так же, как и металлическая. Почему так говорят? Кирпич является микропористым материалом, то же самое можно сказать и о глиняном растворе. Так вот через эти поры в пространство помещения выделяются влажные пары воздуха, когда прибор находится в нагретом состоянии. Как только он остывает, все происходит наоборот. То есть, печка начинает забирать влагу из помещения.

Шведка

Если говорить более научным языком, то кирпичная печь для дома поддерживает точку росы в оптимальном значении. Можно привести для сравнения два показателя, которые точно покажут превосходство печки, к примеру, над радиаторным типом отопления.

  • При температуре печи +16°С в доме всегда тепло, постель остается сухой, и многие люди себя чувствуют достаточно комфортно.
  • При температуре +18°С в панельном доме с радиаторным отоплением, скажем мягко, прохладно. При таком температурном режиме постель сухой ну никак не может быть.

Так как мы ведем разговор о кирпичных печах для дачи, загородного дома и так далее, то нас в первую очередь должен интересовать вот какой момент. Здесь важно учитывать способность кирпича аккумулировать тепло и отдавать его, если топка уже пуста. Это очень важно ночью, когда следить за растопкой некому. И если в топке не горят дрова, то нет опасности угореть. А это большой плюс.

Внимание! Кирпичные печки не устанавливаются в теплицах, в хлеву, на скотном дворе, в курятниках и так далее. Специфичный запах этих мест начнет передаваться отопительному прибору, который начнет их же и выделять. Пройдет буквально несколько дней, и в помещение невозможно будет заходить.

Многофункциональный агрегат с барбекю

Кирпичная печь в доме

Есть такое мнение, что дом строят от печки. Это все уже в прошлом. Сегодня можно кирпичный агрегат установить в любом доме, который уже возведен. Здесь важно правильно определить место, куда отопительный прибор будет устанавливаться. И вариантов в данном случае огромное количество. Многое будет зависеть от расположения комнат, их количества и ваших предпочтений в плане конструкции самой печи. К примеру, печь с камином лучше установить между гостиной и спальней.

Что необходимо учитывать, сооружая печь из кирпича своими руками:

  • Если решено построить печь более 500 кирпичей или небольшой прибор со своим кирпичным дымоходом, то под него обязательно возводится фундамент, несоединенный с фундаментом дома.
  • Дымоход не должен соприкасаться с конструкциями из горючих материалов. В основном это касается балок перекрытия и стропильной системы кровли.
  • Дымоход должен подниматься над коньком здания не меньше, чем на полметра, при этом он должен отстоять от конька не меньше, чем на полтора метра.
Читать еще:  Цветочные композиции в интерьере разных стилей

Печь-камин

Виды печей для дома

Выбрать печь кирпичную для дома сегодня не проблема. Мир настолько стал коммуникационным, что некогда региональные конструкции, строения и различные приборы стали мировым достоянием. Поэтому русскую печь сегодня можно увидеть в Америке, шведскую в России, голландку в Польше или Болгарии. Так что выбирайте по своему усмотрению.

К примеру, в небольшой дом хорошо бы поставить шведку. Если это обычная дача, то оптимальный вариант — комплексная печка с каминной топкой и варочной плитой. Подобрать под архитектуру дома печку в настоящее время будет несложно.

Отдельно хотелось бы остановиться на кирпичной печи для бани. По сути, это все та же отопительная установка, только в нее обязательно встраивают каменку. Она может быть открытого или закрытого типа.

  • Закрытый вариант имеет несколько положительных моментов: быстрый прогрев и выделение самого сухого пара. Правда, добиться такого режима работы достаточно сложно. Небольшие отклонения во влажности топлива, неправильно подобранные камни, нарушение растопки и так далее могут привести к тому, что внутри каменки начнут осаждаться недогоревшие частицы топлива. В конечном итоге все это может оказаться внутри бани. К тому же плеснуть на камни воду или кваску уже не получится.
  • Открытый вариант в этом плане более эффективен. Но здесь главное – не переборщить с поддаванием. Плеснули больше, чем надо, воды, и каменка тут же остыла. Придется печку заново растапливать. К тому же этот вариант слишком много «ест» дров, потому что камни приходится поддерживать все время в определенном температурном режиме.

Есть и другие виды банных печей с оригинальным расположением каменок. Они работают лучше двух предыдущих, особенно хотелось бы отметить колпаковую печь. Но соорудить их своими руками, если вы не большой специалист, достаточно сложно. К тому же по конструктивным особенностям это самые дорогие печки. Кстати, вот они на рисунке снизу две правые модели.

Расположение каменки в банной кирпичной печи

Этапы сооружения кирпичной печки

Давайте рассмотрим, как можно соорудить кирпичную печь на дровах своими руками. Не будем выбирать сложную конструкцию, рассмотрим самую простую. Будем считать, что фундамент под нее уже залит. Единственное, сделаем дополнение, что фундамент должен заливаться обязательно с армирующим каркасом из металлической арматуры или сетки. К тому же его размеры должны быть больше площади отопительного агрегата на 10-30 см.

Чтобы фундамент мог выдержать достаточно большой вес прибора, необходимо после заливки дать ему постоять и просохнуть. Обычно для этого выделяется 28 дней. Это минимальный срок, хотя, чем дольше, тем лучше. После чего на плоскость фундамента укладывается рубероид, сложенный в два или три слоя, поверх еще можно уложить металлический лист. Теперь поверх всей этой конструкции засыпается песок.

Кладка первого ряда

Готовим кладочный раствор

Существует несколько разновидностей раствора, в который входят глина и песок. Их виды зависят от выбранной вами глины. Но есть определенные требования к разным кирпичным кладкам.

  • Для кладки шамотного кирпича потребуется раствор, в который обязательно придется добавить шамотный мергель или белый каолин.
  • Для обычного кирпича раствор изготавливается из серого каолина или кембрийской глины.

Внимание! В независимости от того, какой раствор вы делаете, необходимо учитывать вот такое соотношение – на 100 кирпичей уйдет 40 кг глины.

Мы не будем останавливаться на вопросе, как готовится глина, и как замешивается раствор, об это вы найдете полную информацию на нашем сайте. Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это консистенция раствора. Она должна быть, как густая сметана.

Строго вымеряются размеры

Кладка кирпичей

Вам необходимо вооружиться измерительными инструментами. Кладка печей своими руками требует точного соблюдения размеров отопительной конструкции.

  • Поэтому рекомендуем нанести сначала размеры периметра печки и установить угловые кирпичи. Кстати, их можно посадить на тонкий раствор.
  • Теперь ведется кладка всего периметра без раствора. Обязательно вымеряем плоскости укладки уровнем. Здесь важна горизонтальность кладки.
  • А вот теперь очень важный момент. Необходимо выложенный вами прямоугольник или квадрат вымерить на точную фигуру. Для этого вы сначала измеряете стороны фигуры, противоположные должны быть одинаковыми. Затем измеряете диагонали. Они также должны иметь одинаковый размер. Если есть даже самый небольшие отклонения, то лучше довести эти показатели до идеальных. Поэтому киянкой подстукиваете угловые кирпичи, двигая их в нужном направлении. Это делаете до тех пор, пока диагонали не станут одинаковыми. Новичок на это может потратить достаточно много времени, но без этого возводить печку дальше не стоит.
  • После чего можно заполнять площадь первого ряда.
  • Далее точно по порядовке отопительной печи выкладывается второй ряд.
  • А вот теперь еще один момент. По углам между первым и вторым рядом забиваются гвозди. К ним со стороны потолка отпускается отвес, с помощью которого на том же потолке делают заметки, в них также прибиваются гвозди. Теперь попарно гвозди соединяются между собой нитями. Их обязательно надо проверить уровнем на вертикальность. Если обнаружено несоответствие, то выравниваем их, загибая верхние гвозди в нужном направлении. У вас должна получиться конструкция в пространстве. См. рисунок ниже.

Нитяной каркас

Именно этот каркас даст нам гарантию, что кладка кирпичей будет производиться в соответствии с вертикальностью конструкции в целом.

Мы не будем в этой статье разбирать всю порядовку. Если у вас есть на руках ее эскиз, то следуйте строго ее этапам кладки кирпичей. Конечно, учитывайте все моменты, связанные с установкой дополнительных металлических элементов: дверцы, задвижки, заслонки, шибера и прочее. Хотелось сделать некоторый упор на конкретные нюансы сооружения отопительной печи своими руками.

  • Выступающий раствор из-под кирпичей лучше сразу удалять.
  • Толщина кладочного раствора должна быть небольшой в пределах 3-5 мм. Хотя, чем меньше, тем лучше.
  • Сам раствор должен плотно заполнять шов.
  • Обязательно учитывается перевязка швов. Это когда стык двух кирпичей нижнего ряда попадает посередине кирпича ряда верхнего. Хотя это может получиться не всегда. Но в любом случае старайтесь, чтобы стык двух кирпичей хотя бы попадал на четверть верхнего элемента кладки.
  • Не стоит класть срезанную или стесанную поверхность кирпича внутрь дымоходной трубы. Под действием высокой температуры нарушенная плоскость может не выдержать тепловых нагрузок, и просто начнет разрушаться.
  • Топку обычно выкладывают из шамотного кирпича, он может выдерживать большие температуры. Но здесь необходимо учитывать вот какой момент – связывать шамотный и обычный кирпич нельзя, у них разная степень теплового расширения. Поэтому, если ваша отопительная дровяная печь имеет небольшие габариты, то шамотную кладку можно провести кирпичом на ребро. Это снизит ваши затраты.
  • Добавим к предыдущему пункту, что между шамотным и обычным кирпичом хорошо бы оставить большой зазор, заполнив его кладочным раствором. Размер шва может варьироваться в диапазоне 7-13 мм. Некоторые печники советуют уложить в шов листы асбестового картона.
  • Металлические дверцы крепятся к кирпичной кладке проволокой. Чтобы вы поняли, как все это производится, посмотрите фотографию ниже.
    Дверца для топки
    Дверца устанавливается на кирпичную кладку, затем с боков и сверху подпирается кирпичами, которые после заполнения ряда убираются. Здесь важно, чтобы проволока точно попала в шов между кирпичными рядами.
  • Обратите внимание, что у чугуна и кирпича разная степень расширения при нагревании. Вот почему все металлические элементы устанавливаются с зазором со всех сторон (минимальный зазор – 5 мм). Особенно это относится к колосниковой решетке, которая находится в самом центре температурных нагрузок. Во-первых, ее сажают не на раствор. Во-вторых, с зазорами. Необходимо добиться, чтобы в процессе замены ее легко можно было бы вытащить.

Этим мы хотим закрыть тему – кирпичная печь своими руками. Если вы все поняли и уяснили, то можете переходить к практике.

Чертежи с порядовками кирпичной печи для дома

Как ее сделать

Не устану повторять, что нет ничего сложного. Поэтому, как сложить печь своими руками? Элементарно. На схеме приведенной выше показано, как должен циркулировать воздух. Он идет зигзагообразно снизу вверх

И это очень важно, сделать печь можно красиво, не переживая, как она устроена внутри, но гарантировать, что после ее работы угарный газ не заполнит все помещение нельзя

Поэтому, я советую перед тем, как сделать печь, попробовать ее сооружение на конструкторе. Так будет понятнее, как правильно сделать ее своими, пусть не совсем опытными, но будем надеяться, все-таки немножко золотыми руками.

Для строительства печи нужны:

  • хорошие качественные чертежи,
  • кирпич,
  • глина,
  • песок,
  • цемент,
  • топка,
  • колосники, решетки.

Кстати, по конструктору можно просчитать и количество кирпичей для нашей печки.

Подготовительный этап

Начинать, естественно, нужно с фундамента. Он повторяет контуры нашего сооружения, его глубина должна быть не меньше 70 сантиметров. Я уже рассказывал в одной из статей, как сделать качественный фундамент. Повторяться не буду, напомню, что для его полного застывания нужно какое-то время. Поэтому сделав фундамент, дайте ему немного постоять. Кстати, связывать печной фундамент с домовым я не советую. Это должны быть абсолютно разные сооружения.

Как работать с глиной?

Если для фундамента вполне подойдет цементный раствор с песком и щебнем или готовый бетонный, то для кладки печи из кирпича нужна глина. Глина должна отвечать некоторым требованиям:

  1. Обязательно чистая и без примеси земли.
  2. Сметанообразной консистенции.

Глину очищают, а затем заливают водой. Приблизительно через 5 – 7 дней, сливают лишнюю жидкость и смешивают готовую глину с песком в соотношении 1:3. Готовый раствор можно использовать для кладки кирпича.

Кирпич

Кирпичная кладка печи подразумевает использование двух видов кирпича. Для наружной кладки подойдет глиняный обыкновенный 250/120/65 мм. Для внутренней — шамотный ШБ-8 и Ш-5 стандартных размеров. Расход кирпича можно просчитать так: количество кирпича в первом ряду умножить на количество рядов, результат умножить на коэффициент заполнения (0,8).

Для трубы кирпича нужно из расчета от 4 до 6 штук в ряду умноженных на количество рядов.

Кладка

На фундамент укладываем своими руками лист рубероида, затем выливаем небольшое количество глиняной смеси, разравниваем ее и кладем первый подготовительный ряд. И только на следующий день можно будет начинать внутреннюю кладку.

Стандартный ряд печи имеет высоту 7 сантиметров при толщине швов 5 мм. Когда делается внутренняя кладка из кирпича нужно в определенных местах (их указывают чертежи) делать отметки.

Важно устраивать зазоры. Иначе наружную кладку разорвет внутренняя, расширяющаяся кладка

Основная задача — сделать своими трудолюбивыми руками внутреннюю кладку из кирпича плавающей и несоединенной с внешней. Тогда при нагревании она будет расширяться во все стороны, не мешая внешней части печи.

Внутреннюю часть печи обмазываем своими собственными руками асбесто-цементной смесью, можно и глиняным раствором, важно, чтобы не было пустот. Так мы своими руками повысим пожаробезопасность собственного шедевра

Все печные металлические части устанавливаются с зазором 5 мм. Если конструкция печи предполагает наличие плиты, то ее нужно укладывать в заранее сделанное гнездо из кирпича в одном из нижних рядов. Наружная кирпичная кладка должна быть армированной.

Я всегда делаю в день по одному ряду, а когда дело доходит до монтажа металлических частей, то могу после их установки сделать перерыв на 2 -3 дня. Но зато печи, которые я сделал своими руками, служат очень долго. Советую и вам не торопиться, делать лучше медленнее, но надежнее. И все получится!

Виды печей для отопления дома

Виды кирпичных печей для отопления.

Многие хозяева, имея под рукой материал и необходимые инструменты, без труда могут соорудить печь нужной конфигурации. К ним относят:

  1. Русские печи (комбинированная модель, имеющая колодцы-дымоходы, лежак, место для приготовления пищи). В современном мире используют как декоративный элемент загородного дома.
  2. Печи-каменки (предназначены для растопки парной бани; имеют каменную насыпь в дымоходных каналах или открытой чугунной чаше).
  3. Печь-тандыр (восточная печь для приготовления лаваша; имеет сферическую форму и дымоход в виде воронки).
  4. Отопительно-варочные модели (шведки, голландки, которые предназначены для приготовления пищи, сушки фруктов, грибов; особенностью дымохода является колпаковая система отвода газов).
  5. Печи-камины (экономят место и расход строительных материалов; украсив ее привлекательными декоративными теплосберегающими элементами, можно получить прекрасный обогрев помещения).
  6. Печи-мангалы (имеют один или несколько дымоходов в зависимости от количества приготовляемой пищи; иногда устанавливают чугунные котлы для нагревания воды).

Выкладка кирпичной печи для дома

После того как фундамент качественно схватится, можно переходить к непосредственной кладке кирпичей:

  • Кладка печи начинается с 2 сплошных рядов, которые укладываются по всему основанию. При этом с краёв кладут цельный кирпич, а в середине на небольших открытых участках используют бой. Но по возможности лучше битый кирпич не использовать.
  • На 3 и 5 рядах формируют зольниковую камеру. При этом дверца устанавливается на 2 ряду. Пятый ряд перекрывается и при необходимости на него устанавливают сушильную камеру.
  • На 6 ряду печную конструкцию начинают наращивать вовнутрь. На 7 ряду монтируют отдельные колосники или цельную решётку, а затем и топочную дверцу.
  • На 8 и 10 ряду сооружают топочную камеру. Одновременно при обкладке топки закрывают кирпичом и сушильную камеру, которая полностью перекрывается на 11 ряду, поверх которого укладывают металлические прутья, закрываемые раствором. На этом же ряду начинают формировать место под дымоход.
  • 12 ряд начинают с кладки кирпича. на который монтируется варочная поверхность. Она устанавливается непосредственно на кладку, а рядом крепят ёмкость для нагрева воды.
  • Начиная с 14 ряда монтируют дымоход.

Такая схема сооружения печи для дома или дачи своими руками позволяет получить многофункциональное устройство не только для обогрева помещения, но и для нагрева воды и приготовления пищи.

Хочется обратить внимание, что для использования отопительно-варочных печей круглый год, они обустраиваются дополнительным прямым дымоходом. Благодаря этому печь можно использовать в летнее время напрямую выводя тепло на улицу

При этом главный дымоход, предназначенный для отопления, полностью перекрывается.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Читать еще:  Что делать если кролик грызет деревянную клетку

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Печь-шведка

Еще один вариант варочно-отопительных печей. Это более компактное устройство, в котором варочная панель прячется в углубление. Кроме того, дополнительно над плитой имеется специальная ниша для сушки различных трав, ягод и прочих продуктов.

Как еще называют такие печи для дома из кирпича – «шведка». Подобное устройство имеет массу преимуществ в сравнении с другими печками. Благодаря своей конструкции устройство обладает самым высоким коэффициентом полезного действия – более 60%, так как отопительные каналы идут во всю печь из кирпича для дома. Отзывы использующих подобную печь отмечают, что при небольших габаритах такая конструкция способна обогревать до 70 кв.м жилого помещения.

Ее также возможно использовать в разных режимах работы, при этом практически исключена возможность задымления благодаря особенностям конструкции дымохода. К тому же, подобную печь возможно совместить с камином, когда оба устройства будут использовать один дымоход. Если разместить эту конструкцию на границе гостиной и кухни, то в рабочем помещении вы получите настоящую печь со всеми необходимыми атрибутами, а в гостиной уютный камин.

Отопительные печи и их нюансы

Построить своими руками хорошую печь не так уж и сложно. Хотя, конечно, легко мне говорить об этом, имея достаточно солидный опыт в их строительстве. Но вот честно, нужно взять нормальную, понятную схему, составить грамотные чертежи — и вперед, к свершениям.

На просторах интернета масса таких усовершенствованных чертежей, по которым можно просчитать количество кирпича и общую высоту печи. Стандартная колпаковая печь Кузнецова. Она компактная и очень эффективная

Поэтому хорошая отопительная печь та, где продумана циркуляция вновь поступаемого и нагретого слоев воздуха. В канальных печах именно отдача горячего воздуха хуже, чем в других конструкциях. Специалисты, а я разделяю их мнение, считают, что наилучший вариант для отопления — это колпаковая печь Кузнецова.

Знакомство с кирпичной печью

Кажется, что может быть проще, чем сложить классическую модель отопительного оборудования. Ведь существует огромное количество книг с подробным описанием, как и что необходимо делать. Однако не все так легко. При малейшем упущении результат будет непредсказуемым.

В лучшем случае дым будет попадать в помещение, а в худшем может возникнуть пожар. Поэтому рисковать не стоит и лучше доверить эту работу профессиональному печнику или купить модель, изготовленную на производстве.

Если рассказывать коротко о таком оборудовании, то кирпичная печь для деревянного дома – это конструкция, состоящая из:

Однако, отличаясь по внешнему виду и назначению, все печи имеют одну сущность – обогрев.

Этапы построения печи

Зная предназначение, можно выбирать место в доме для строительства печи. Лучше всего для обогрева помещения подходит центральная часть дома. При этом кирпичные печи устанавливают в сторону кухонного помещения, а печь-камин — в зал.

Порядовка кирпичной кладки для печи.

Главным материалом для построения печи является кирпич. Существует много видов кирпичей, но среди них нужно выбрать именно те, которые характеризуются высокой устойчивостью к химическим веществам, температурным перепадам, к воздействию огня. Это шамотный огнеупорный и полнотелый кирпичи. Они предназначены для печей, которые используют уголь или газ в качестве топлива

Если же печь вы будете топить только дровами, то использование огнеупорного кирпича не столь важно

Кирпич выбран, теперь нужно приготовить раствор. Для этого берут глину, песок и воду в определенных пропорциях (1 часть глины, 2 части песка), замешивают раствор. Можно воспользоваться готовой смесью для кладки, купив ее в строительном магазине.

Начинают кладку с фундамента. Кирпичи предварительно смачивают в воде, чтобы влага от глины не попадала в них, и укладывают на раствор с силой. Остатки раствора убирают с помощью кельмы. Его толщина должна быть не более 3-5 мм. Готовый фундамент закрывают раствором полностью и выравнивают по всему периметру.

Каждый последующий рад проверяют с помощью уровня. Во фронтальной стороне 2 ряда установите дверцу поддувала и зафиксируйте ее проволокой, чтобы не образовался люфт. Строительство зольника начинается на 3 ряду, а на 4 заканчивается его формирование. На 5 ряду делают уступ для колосниковой решетки. На 6-15 рядах формируют топку. Именно здесь лучше использовать огнеупорный кирпич и раствор. На 7-8 рядах устанавливают дверку для топливной камеры, которую фиксируют с помощью проволоки. Возле дверцы накладывают больше раствора, так как под воздействием высоких температур, раствор может образовать трещины.

В 13-15 рядах формируют свод топливника, который закроет 16 ряд кирпичей. Для формирования дымохода нужно образовать колодцы. Для этого подойдут металлические полоски, с помощью которых производят разделение и укладку колодцев. Над крышей печки нужно установить сажечистки. Снова используйте проволоку для нужной фиксации. Продолжайте кладку дымохода до самой крыши дома. Его выкладывают выше конька, чтобы усилить тягу ветра и направить дым вверх.

Готовую печь просушивают 10 дней, чтобы полностью исчезли следы сырости.

Печи для отопления из кирпича имеют достаточно высокий коэффициент полезного действия. Их построить и обслуживать сможет каждый хозяин. Толщина стенок плиты (1/2 кирпича) помогает поддерживать оптимальную температуру в доме.

Печь из трубы для бани: вертикальный и горизонтальный варианты

Самодельная печь из трубы представляет собой довольно экономичный вариант оборудования, предназначенного для обогрева бани. За короткое время изготавливается прочное и долговечное устройство, каменка и топка которого созданы из одной части металлопрокатного изделия, а водяной бак – из другой. Если изготавливать печь из трубы для бани своими руками, то трудовые и временные затраты на сварку будут минимальными. Чего не скажешь о соединении деталей агрегата, сооружающегося из листового металла. В то же время отмечается и отличный уровень функционирования печи из трубы за счет высокой герметичности корпуса, благодаря чему обеспечивается полная безопасность людей, находящихся в бане. При установке такого устройства не нужно заботиться о сооружении специальных ограждений. Сам же процесс изготовления конструкции занимает буквально несколько часов.

Печь из трубы для бани изготавливается в двух вариантах: в горизонтальном либо вертикальном положении. Изначально проверяется прочность металлопрокатного изделия и отсутствие каких-либо повреждений, вызванных появлением коррозии. Это может произойти, если труба длительное время находилась на открытом воздухе. При обнаружении проблемных зон требуется выполнить усиление приваренными металлическими заплатками. На месте коррозионных разрушений можно сделать отверстия, способствующие функционированию печи.

Преимущества и недостатки

Положительные и отрицательные качества присущи практически любому предмету, изготовленному самостоятельно. Не входит в разряд исключений и банное оборудование. Среди преимуществ этого устройства необходимо отметить следующие качества:

  • отличная возможность транспортировки;
  • длительный срок службы;
  • термостойкость;
  • применение любого вида топлива;
  • быстрый прогрев парилки;
  • простота и удобство пользования.

Имеющиеся в самодельной печи некоторые недостатки не смогут затмить вышеперечисленные достоинства. Однако отметим и их:

  • теплый воздух, исходящий от металлического очага, неравномерно распределяется по парилке, что особенно заметно в больших помещениях, которые требуют установки нескольких печей такого типа;
  • быстрое нагревание и остывание конструкции для бани из металла приводит к тому, что возникает постоянная необходимость в подбрасывании топлива, что увеличивает его расход.

Особенности установки печей для бани из трубы

Для подобных устройств следует предусмотреть сооружение фундамента. При создании самой печи должны отсутствовать какие-либо зазоры и щели. Все должно быть абсолютно герметичным. Деревянные стены можно обезопасить от возгорания с помощью специальных антисептических средств либо сделать на них обшивку из металлических листов. Возле конструкции запрещено размещать легковоспламеняющиеся предметы из пластика, ткани или дерева.

Обустройство зольника в печи из трубы должно осуществляться на высоте 15 см от поверхности пола, обшитого металлическим листом. От верхней плоскости самодельного устройства до потолка следует соблюдать расстояние более полуметра. Печку можно установить при входе в парилку с предбанника. Температура обогрева помещения под самым потолком должна соответствовать показателю 80 °C и более, а снизу парилки – 45 °C. Хорошо разогретые камни обеспечат достаточное количество пара при обильном поливе водой.

Вертикальная печь для бани

Советуем использовать два отрезка трубы длиной 0,5 м и 1 м. Этих кусков металлопроката вполне достаточно, чтобы сделать надежное отопительное устройство для бани. Этапы сооружения печи выглядят следующим образом:

  1. Строится фундамент, ширина которого на полметра больше, чем диаметр трубы. Сверху на основание укладывается армированный слой, состоящий из металлических прутьев, и делается бетонная стяжка. Фундамент выстраивается толщиной более 20 см. После того как строительный материал полностью застынет, на пол укладывается тротуарная плитка или обычный кирпич.
  2. Основанием для печи послужит длинный отрезок трубы. Чтобы устройство стояло прочно и надежно, нижний край изделия следует выровнять. Формируется вырез поддувала размером 5х20 см. Эта часть печи будет служить в качестве зольника.
  3. Сверху поддувала в трубу вваривается дно топливника. С этой целью берется лист металла, толщина которого должна быть не менее 12 мм. На нем вырезается круг с диаметром, равным соответствующему параметру трубы. По центру готовой детали делается вырез для установки колосника, который можно смастерить своими руками или приобрести в магазине. При самостоятельном изготовлении изделия на подготовленный в круге вырез наваривается решетка из стальных прутков. Зазоры между ними должны быть равны их сечению.
  4. На расстоянии 5 см от дна топливника формируется вырез для подачи топлива. Дверца для него закрепляется с помощью петель.
  5. Отсекатель, который будет выполнять роль верхней части топки, изготавливается из металлического прямоугольника со срезанными углами. Подготовленная деталь вводится в трубу и там приваривается за края срезов. Таким образом, величина зазоров позволит дыму беспрепятственно выходить из топки и циркулировать вдоль стенок печи, способствуя их нагреванию.
  6. На 8 см выше установленного отсекателя приваривается решетка, изготовленная из прутков ранее. Диаметр заготовки должен быть примерно 15 см. Она будет служить в качестве дна каменки. Дверца для нее аналогична створке топки. Для удобства использования решетка размещается со стороны парилки.
  7. Сверху каменка заваривается металлом, в котором проделано отверстие для установки дымовой трубы. При условии пользования съемным баком для воды поверху каменки привариваются ограничители, способствующие лучшей устойчивости резервуара.
  8. Обрезок трубы можно использовать также для изготовления стационарного водяного бака. При этом размер его нижней плоскости должен соответствовать аналогичным параметрам верха каменки. По центру бака к его дну приваривается труба, верхний обрез которой должен быть на 25 см выше краев емкости. Для бака изготавливается крышка в виде двух полуокружностей. Чуть выше дна изделия врезается кран, емкость приваривается к верху каменки.

Горизонтальная печь для бани из трубы

Для такой конструкции характерным является наличие навесного бака и внешней каменки. К особенностям устройства следует отнести компактность и увеличенную глубину топки, что способствует быстрому прогреву бани. Печь можно установить так, чтобы дверца устройства для сжигания топлива выходила в смежную с парилкой комнату. Процесс изготовления горизонтально стоящей печи состоит из следующих этапов:

  1. От металлической трубы диаметром 50 см отрезается заготовка длиной 80 см с дальнейшим выравниванием обрезов.
  2. Для создания колосниковой площадки берется лист металла толщиной 12 мм и вырезается деталь прямоугольной формы размером 40х80 см. По центру заготовки делается проем, на который приваривается покупной колосник либо самодельная решетка из арматурных прутков.
  3. Колосниковая площадка вваривается в трубу, сварной шов которой должен располагаться под установленной деталью. Это вызвано тем, что область сварки чаще всего является самым уязвимым местом, способным быстро прогореть под воздействием сильного огня.
  4. Для выполнения фасада печи используется металлический лист, из которого вырезается деталь прямоугольной формы с односторонним закруглением. В заготовленной фасадной части размером 60х70 см делаются два проема для установки поддувальной и топочной дверец.
  5. Тыльную сторону печи будет представлять лист металла размером 70х90 см. Обрезая верх прямоугольника, не нужно делать закругление, поскольку углы будут служить в качестве ограничителей для каменки.
  6. Выполняется сварка фасадной и тыльной частей к корпусу устройства, а также переднего ограничителя каменки. Этот прибор представляет собой деталь, верхние контуры которой повторяют выступающие очертания задней стенки, а нижние – обтекаемые формы конструкции печи.
  7. В той части корпуса, где следует устанавливать дымовую трубу, делается квадратное отверстие размером 15 см. Сверху него из металлического листа формируется свод с проемом для выхода дыма. Между образованным ранее отверстием и проемом должно сохраняться расстояние 15 см ближе к передней части корпуса печи. Такой излом нужен для полного дожигания топлива и отсечения пламени.
  8. Проем свода, выполняющего роль дна каменки, увенчивают дымовой трубой. Объем отсека для камней можно увеличить на 15-20 см с помощью наваривания прочной металлической решетки.
  9. Проемы, отведенные для топки и поддувала, оснащаются дверцами. Окончательная обработка печи подразумевает шлифовку устройства для удаления окалин и ржавых пятен. Для придания самодельному отопительному прибору большей эстетичности используют полимерную термостойкую краску. Чтобы убрать неприятный запах, сопутствующий процессу запекания вещества, печку следует протопить до установки в банное помещение.
  10. Для монтажа печи потребуется бетонное основание либо однослойная кирпичная кладка. Можно также использовать тротуарную плитку и керамогранит. При соблюдении противопожарных правил, предполагающих обустройство огнеупорной изоляции, дымовая труба выводится наружу через потолок и крышу бани.
  11. К задней части печи приваривается полка, на которую устанавливается водяной бак. Каменка заполняется камнями.

Часто допускаемые ошибки

Чтобы пресечь быстрое выдувание тепла из печи, в процессе изготовления нужно предусмотреть оснащение дымовой трубы задвижкой.

При скоплении большого количества сажи может случиться ее возгорание. Этого получится избежать, если оборудовать горизонтально стоящий агрегат дожигателем. В определенном месте стенки трубы проделываются два отверстия, в которые вставляются металлические трубочки с загибом в сторону трубы. Это необходимо для предотвращения образования копоти. Соответственно, в топку будет попадать больше кислорода, способствующему полному догоранию топлива и образованию меньшего количества сажи.

Таким образом, если иметь перед собой чертеж печи для бани из трубы, а также все необходимые инструменты и материалы, то процесс сборки не составит особого труда. Готовая печь из металла будет радовать вас на протяжении долгого времени. С легким паром!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector