28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовительные работы перед закладкой фундамента дома

Подготовительные работы к устройству фундамента

Эту статью решено было написать потому, что большинство работ при укладке и монтаже железобетонных фундаментов сходны по своему действию и нет смысла в каждой отдельной статье описывать их заново. Постоянное повторение описаний одних и тех же действий из статьи в статью приведет к падению ее информативности. В нашем случае будут описаны работы по выемке грунта, устройству гидроизоляции и всем тем работам, которые предшествуют заливке фундамента.

Извлечение грунта перед заливкой фундамента

В зависимости от выбранного типа фундамента существует несколько способов выемки грунта из него. Например, для ленточного фундамента выемка будет выглядеть в виде траншеи, для монолитного фундамента – в виде котлована, а ямы круглого или квадратного сечения характерны для свайного или столбчатого фундамента.

В любом из вышеперечисленных способов действует одно и то же правило: ямы делаются на 22-32 см глубже, чем расчетная глубина фундамента, и шире на 16-28 см во все стороны (отклонения встречаются, но редко). Логично, что необходимый запас по глубине нам понадобится для обустройства подушки, а запас по ширине – для обустройства опалубки и распорок.

Устройство подушки под фундамент

Следующий шаг после выемки грунта – это укладка гравийно-песочной или щебнево-песочной подушки, на которую будет монтироваться опалубка. Здесь-то и необходимы те дополнительные 20-30 см в глубину.

Укладывается подушка слой за слоем, каждый из слоев утрамбовывается. Слои укладываются на всю ширину, включая дополнительный запас из 30-40 см предварительно выкопанного грунта. Завершающий процесс по утрамбовке необходим для придания прочности будущему фундаменту, и для лучшего эффекта его осуществляют с одновременным поливанием подушки водой. Трамбовка завершается укладкой гидроизоляции, например, из толстого полиэтилена или рубероида.

Опалубка под фундамент

Основными материалами для изготовления опалубки служат доски толщиной в 3-4см, но не меньшей популярностью пользуются и древесно-стружечные плиты (ДСП), водоупорная ламинированная фанера или металлические листы на основе каркаса из уголков.

В случае с досками рекомендуется использовать строганые доски хотя бы с одной стороны – той, которая будет соприкасаться с бетоном, и не использовать очень широкие доски для того, чтобы избежать появления щелей.

Для столбчатых фундаментов монтаж опалубки начинается на земле и только затем опускается в яму и расклинивается распорками. Стоит ответственно отнестись к расклиниванию, поскольку давление бетона на стенки очень высоко и даже небольшой перекос разрушит конструкцию. Поэтому опалубку отвесом всегда проверяют на правильность установки.

Чуть реже в качестве опалубки могут использоваться трубы из асбеста или металла диаметром около 100 мм. При этом трубы не вынимаются обратно, соответственно, к строго вертикальной их установке тоже уделяется много внимания.

Если вам повезло, и грунт сам по себе достаточно плотный, то можно обойтись без опалубки вообще и заливать бетон напрямую в грунт. В этом случае необходимо позаботится только о гидроизоляции, а затем укрыть стенки ямы полиэтиленом или другой пленкой. Тогда бетон не будет просачиваться в грунт, а грунтовые воды не будут его вымывать, ухудшая качество фундамента.

Нуждается в гидроизоляции и деревянная опалубка. Дерево легко впитывает влагу и периодически разбухает, искажая целостность конструкции. Доски можно защитить от грунтовых вод специальными растворами, но иногда поступают с точностью наоборот – замачивают доски до тех пор, пока они максимально не набухнут, и уже тогда собирают из них опалубку.

В профессиональном строительстве используется многоразовая опалубка из специальных материалов и возможностью сборки самых сложных конструкций, но для личного пользования этот вариант достаточно дорог, потому хорошим выходом из положения станет аренда такой опалубки.

Армирование фундамента

Армирование призвано увеличить прочность фундамента. Для этого используют металлические пруты, хотя не так давно популярность стали набирать композитные решения в виде стеклопластиковых стержней.

Армируют в вертикальном и горизонтальном направлении, применяя металлические прутья диаметром 10-16 мм. Основной сектор арматуры связывается в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры диаметром поменьше (от 6 до 8 мм), в итоге получается сетка с шагом промежуточной вязки в 20-25 см. Конкретней не напишешь, поскольку для каждого типа фундамента применяется свой вариант армирования.

Заливка фундамента бетоном

Заливка фундамента тоже различается в зависимости от его типа. Различные методы применяются и для заливки, и для подачи бетона. Например, монолитный фундамент не обойдется без автомиксера, а то и бетононасоса. Можно использовать и ручную заливку, но здесь понадобятся, как минимум, две-три бетономешалки и две бригады работников.

Ленточный фундамент менее прихотлив, потому с ним можно обойтись одной только бетономешалкой. Желательно, конечно, иметь помощника и не одну, а сразу две бетономешалки.

Самым экономичным оказался столбчатый фундамент. С ним можно управиться и одному человеку без использования тяжелой техники.

В любом случае, заливка бетона осуществляется послойно, слоями толщиной до 20 см включительно и тщательной утрамбовкой. Трамбовка, опять же, выполняется либо вручную, либо с использованием погружных вибраторов. При помощи этой процедуры мы добиваемся не только равномерного использования материала, но и «выгоняем» лишний воздух из раствора.

Полностью залитый фундамент выравнивается и заглаживается. Для того, чтобы он получился нужной расчетной высоты, можно задействовать высоту опалубки, используя ее край для упора правила (правило – инструмент в виде широкого шпателя). Но всегда будет риск переливания бетона, поэтому принято опалубку делать выше и на нужном уровне ставить отметку, по которой и ориентироваться в процессе заливки.

Финишная гидроизоляция фундамента

Без гидроизоляции вам не обойтись, и вам придется ее делать даже после заливки фундамента в том случае, если вы не успели до этого. Даже в наши дни-гидроизоляцию по-прежнему делают с помощью листового или рулонного рубероида (есть неплохие современные версии этого материала) или используют полимерные мастики. Мастика наносится на поверхность по образу шпатлевания стен, а материалы в рулонах или листах фиксируют на поверхности с помощью клея (внахлест) и закрепляют газовой горелкой.

Уже полностью залитый и гидроизолированный фундамент должен достигнуть определенной прочности до момента возведения стен. Без нагрузки его оставляют примерно на тридцать дней, а для получения хороших результатов в первую неделею дополнительно увлажняют. Во избежание потерь влаги и в попытке достигнуть равномерного просыхания, бетон накрывают плотным слоем полиэтилена.

Технология возведения фундамента по шагам

Правильная последовательность выполнения операций при закладке основания – залог прочности дома, хозяйственной постройки или гаража. Если строительство осуществляется своими руками, то знание технологии фундаментных работ позволит избежать ошибок, а при использовании услуг привлеченной бригады – проконтролировать ее действия, проверить расчет потребности в материалах и общую смету сооружения. Прежде чем заключить договор со строителями, рекомендуется предварительно изучить средние расценки и предусмотреть возможные варианты экономии.

Работы проводят согласно проекту, разработанному с привязкой к местности и учитывающему особенности грунта, рельефа, климата в зоне застройки. Перечень и трудоемкость операций зависит от того, какой фундамент взят за основу: ленточный (монолитный или сборный), столбчатый, свайный, плитный. В общем виде технологический процесс состоит из следующих этапов.

1. Земляные работы.

Они включают планировку местности, обустройство котлована, рытье траншей или бурение отверстий под опоры. Сначала участок освобождают от ненужной растительности: корчуют деревья, вырубают кустарники, скашивают траву. Генеральный план проецируют на натуру: выполняют нужные замеры и делают отметки. Если площадка имеет сложный рельеф, его размечают с помощью реек и уровня. Выемка грунта может осуществляться осуществляется ручным или механизированным способом (стоимость операции от этого не зависит).

Читать еще:  Что такое свайный фундамент

2. Устройство подушки.

С этого пункта (если первая операция выполнена самостоятельно) начинают считать стоимость для ленты. На дно траншеи насыпают песок и щебень, проливают оба слоя водой и в два приема уплотняют трамбовкой.

3. Возведение фундамента.

Объем работы зависит от вида основания и оценивается в разных единицах измерения.

  • В техпроцесс изготовления монолитной ленты входит сборка опалубки, вязка арматурной конструкции, заливка бетона. Считается в кубометрах и соответствует объему ленты. Если компания берет на себя приобретение стройматериалов и транспортные расходы, то бетонирование становится дороже в 2,5-3 раза. В то же время сокращаются сроки строительства, становится возможной непрерывная заливка бетонной смеси – за счет этого снижается вероятность появления трещин.
  • Столбчатый фундамент возводят путем установки опор в предварительно изготовленные отверстия. Сначала в них устанавливается опалубка и арматурные прутья, затем происходит заливка цементно-песчаной смеси. Работа по монтажу столбчатого основания выражается в количестве опор.
  • Плитный. Это самый дорогой вариант, но он является оптимальным для местности со сложным грунтом (торфяников, участков с высоким уровнем грунтовых вод). Железобетонная плита не деформируется при подвижках грунта, а «плавает» вместе с ним. Прежде чем осуществить бетонирование, обязательно прокладывают гидроизоляцию. Работа измеряется в кубометрах: чтобы определить ее объем, перемножают линейные размеры.
  • Свайный. Сейчас наиболее распространены винтовые сваи, на которые чаще всего ставят каркасные строения или срубы. Стоимость сваи зависит от ее длины, а цена погонного метра (2500-5000 рублей) – от материала и конструкции.

Когда составляется смета, желательно включить в нее гидроизоляцию: без надежной защиты от влаги фундамент быстро разрушается, особенно на участках с близко расположенными грунтовыми водами. У частных застройщиков по-прежнему популярны рулонные материалы, которые следует наплавлять в два слоя. Более дорогим является инъекционный метод: проникающая гидроактивная смесь способствует уплотнению швов, оттесняет от конструкции подпочвенные воды.

Цена во многом зависит от региона, в котором планируется строительство дома. Итоговые затраты получают, сложив стоимость выполнения каждого технологического процесса и материалов. Делая предварительный расчет, одновременно выявляют пути сокращения расходов: например, если работа не требует привлечения спецтехники, ее можно сделать своими силами.

Научно разработанные нормы времени и расценки на операции по обустройству фундаментов изложены в сборниках ЕНиР. С помощью этих нормативных документов обычно составляется смета на возведение жилого многоквартирного дома. Ориентиром для частного застройщика являются реальные ценовые предложения местных компаний. Перед выбором исполнителя предлагается сопоставить тарифы нескольких фирм Москвы и столичной области, приведенные в таблице.

Закладка фундамента своими руками

Каждый настоящий мужчина мечтает построить для своей семьи большой дом. Просторный, красивый. Но, далеко не всем удается воплотить свои мечты в реальность. Главная причина – финансовые траты. Приличный участок земли, качественные строительные материалы, труд высококвалифициронных рабочих все это стоит довольно дорого. Если все же было принято строить дом мечты, то начинать нужно с закладки основания дома. Посоветовавшись со специалистом и вооружившись несколькими практическими советами, в целях экономии можно смело начинать закладку фундамента своими руками. Процесс этот очень важный, но не сложный.

Подготовительные моменты

Очень важный момент: прежде чем начинать закладку фундамента дома необходимо внимательно перепроверить пакет документов на факт собственности земляного участка, если есть какие-то недочеты обязательно их завершить. Чтобы в ближайшие несколько лет не возникло проблем с основанием дома желательно пригласить специалиста для изучения грунтовых свойств участка, он посоветует, какой тип фундамента предпочтительнее для данного вида почвы.

Виды фундамента

Чтобы точно знать, как заложить фундамент самому нужно подробно изучить его виды:

  1. Свайный. Может монтироваться как с ростверком, так и без него. Идеальный вариант для закладки фундамента под дом, если почва рыхлая, склонная к заболоченности;
  2. Плитный, монолитный. Рыхлый грунт не выдержит тяжелые строительные сваи, а вот если в основании будут лежать увесистые плиты, то можно об этом не беспокоиться;
  3. Ленточный. Используется только на хорошем, плотном грунте. Здание может быть в несколько этажей, основание совершенно точно выдержит.

Необходимые инструменты, материалы и техника

Самостоятельная закладка фундамента под дом – работа тяжелая и очень трудоемкая. Понадобится достаточно много инструментов и вспомогательной техники:

  • Хороший гидроуровень;
  • Классический строительный уровень для точности;
  • Несколько метров плотного шнура для разметки;
  • Лопаты (совковые и штыковые) несколько штук;
  • Для построения опалубка молоток, гвозди, ножовка, топор;
  • Специальный строительный крючок для изготовления арматуры из металлической проволоки.

Вспомогательную технику можно арендовать на несколько часов. Обязательно предварительно составьте график строительный работ, нужно, чтобы он был максимально подробный. Это поможет избежать дополнительных финансовых затрат на простой рабочей техники.

Какой бы не был выбран вид фундамента, в обязательном порядке понадобится: гравий, цемент, песок, щебень, ребристая арматура, металлическая проволока, стройматериалы из дерева для изготовления опалубка, бутовый камень, геотекстиль, теплоизоляционные материалы.

Процесс создания основания дома

Этапы закладки фундамента:

  1. В обязательном порядке определяем высоту залегания грунтовых вод. Выкапываем яму, глубина которой должна быть не меньше полутора метров. Рассматриваем качество земляного грунта. Ждем несколько часов. Если почва состоит из плотной земли, песка, камня, вода не приходит, то это свидетельствует о том, что глубина залегания грунтовых вод достаточно большая и глубина закладки фундамента может быть до одного метра. В случае если вода все же присутствует, то глубину закладки увеличиваем до полутора метров;
  2. Делаем разметку под строительство. С помощью тяжелой техники снимаем верхний слой почвы;
  3. По всему периметру будущего фундамента выкапывается траншея определенной глубины, ее дно засыпается плотным слоем песка;
  4. Непосредственно заливка. Монтируем опалубок необходимой длины и ширины из заранее приготовленных листов фанеры или досок. Готовим цементную смесь. Для этого смешиваем крупнозернистый песок, цемент, щебенку в необходимых количествах. Разводим обычной проточной водой до состояния густой сметаны. Строительная хитрость: чем гуще цементный состав, тем лучше и надежнее будет основа постройки. Ширина заливаемого фундамента должна превышать среднюю толщину стены примерно на 20 сантиметров. Если основание планируется кирпичное, блоковое или каменное, то кладка делается непосредственно на цементный раствор. Не нужно забывать про армирование основания под дом. Оно делается из металлических прутьев, крепко связанных проволокой;
  5. Гидроизоляция основания под дом. Она также закладывается непосредственно в саму фундаментальную толщу. Для этого понадобится рубероид. Как правило, он кладется в 2 слоя, после чего возведение продолжается до нужной высоты. Вся часть опоры дома, находящаяся под землей хорошо промазывается битумом, после чего засыпается. Выравниваем его при помощи строительного уровня. Монтируем вводы для канализационных и водопроводных труб;
  6. После завершения гидроизоляционного слоя фундаментальная основа строится из кирпича, камня или блоков. При постройке не нужно забывать о вентиляционных отверстиях, они избавят основу дома от сырости;
  7. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками является повторная гидроизоляция. Можно снова использовать рубероид или любой другой качественный теплоизоляционный материал.

Основы создания ленточного фундамента

Ленточный фундамент является самым распространенным из-за его простоты строительства и сравнительно небольших денежных затрат. Чаще всего он монтируется на плотном, сухом грунте. Самый предпочтительный вариант базовой основы для жилого дома, если планируется строительство дома с подвалом или цокольным этажом. Закладка ленточного фундамента происходит по той же схеме, что и другие виды оснований.

Единственное отличие в том, что его лучше залить одним днем. В противном случае есть вероятность образования холодных швов, через которые впоследствии может протекать вода, которая будет постепенно разрушать само основание.

Читать еще:  Уход за клумбами из дикого камня

Для приготовления заливки понадобится цемент, песок, щебень. Если будущий дом имеет внушительные размеры, то есть вероятность, что вручную приготовить необходимое количество раствора просто невозможно. Можно заказать уже готовую смесь со строительного завода. Но, перед началом работ обязательно проверьте, не затвердел ли раствор, при необходимости его можно немного разбавить обычной проточной водой.

Раствор заливается в нишу медленно, желательно слоями в 20 сантиметров. Каждый слой вручную утрамбовывается трамбовками из дерева, чтобы не осталось пустот в толще фундамента. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии пустот, можно по периметру со всех сторон простучать опалубок. После окончания строительных работ фундаментальную базу можно выровнять при помощи мастерка. В некоторых местах делаются вентиляционные щели.

Практические советы

После окончания строительных работ нужно подождать некоторое время, желательно 30 дней, чтобы фундамент подсох и осел. Весь этот промежуток времени за ним нужно ухаживать. Во время дождя обязательно накрывать непромокаемым материалом, чтобы цементное покрытие не размякло и не смылось. В жаркую погоду его также нужно укрывать, чтобы верхний слой не пересох и не растрескался. Примерно через месяц демонтируется и опалубка.

Если все же через некоторое время выяснилось, что фундамент залит неправильно или с дефектами, не стоит сильно расстраиваться – его можно усилить. Это достаточно сложный процесс, поэтому без привлечения специалистов здесь не обойтись. В первую очередь необходимо выяснить точную причину возникновения дефекта. Если структура опоры дома стала недостаточно прочной, то можно сделать такие процедуры как дополнительная цементация, силикатизация или смолизация.

Если возникли проблемы с ленточным видом основания, то здесь проводят замену старой плиты новой. Фундамент максимально разгружается, проводится посекторное вскрытие, и подводятся новые монолиты.

Если было принято решение надстроить этаж или увеличить крышу, то можно искусственно создать дополнительный фундамент при помощи буроинъекционных свай. Его скважины проходят через весь периметр старой основы дома.

Приняв такое серьезное решение как монтирование фундамента под дом своими руками, еще раз объективно оцените свои физические и финансовые возможности. Земляные работы требуют затрат большого количества времени и физической силы. Поэтому без бригады помощников никак не обойтись.

Что нужно знать до начала заливки фундамента: список частых ошибок

Оглавление:

В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки в подготовке к закладке ленточного фундамента, а также нюансы, которые определяют качество и прочность опоры, и долговечность будущего строения. Рассмотрим последствия, возникающие, когда не учитываются важные «детали» при заливке основания.

Если объект спроектирован, площадка подготовлена и размечена, остается вырыть траншею для фундамента и приступить к заливке. Но что следует еще знать, прежде чем начать закладку? О неприятных «подводных камнях», которые вы можете обойти, зная их «в лицо», мы и поговорим.

Ошибки при строительстве ленточного фундамента

Предлагаем ознакомиться с 5 типичными недочетами, возникающими на этапе строительства:

Вынимается не весь плодородный слой. Это приводит к увеличению давления на фундамент из-за «вспучивания» грунта в зимний период.

Отсутствует подушка из песка и гравия. Обстоятельство провоцирует такие же последствия, как и в предыдущем пункте.

Песчаная подушка плохо трамбуется. Песок не становится частью фундамента, а выполняет роль рыхлой подложки. В этом случае усадка неизбежна.

Не соблюдаются пропорции раствора. При заливке слишком густого бетона образуются пустоты. В жидком составе песок и гравий могут осесть на дно, что резко снизит прочность.

Бетон остается без уплотнения. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, иначе в будущем основании возникнут пустоты.

Это не все препятствия, возникающие на пути к возведению качественного фундамента. Рассмотрим в подробностях еще 2 категории ошибок.

Неправильное армирование

На картинке изображен правильный арматурный каркас. Но не каждому строителю под силу повторить эту схему, поэтому возникают ошибки:

Недостаточное количество сплетений и малый шаг арматурной сетки. В результате снижается прочность фундамента в целом.

Неправильный диаметр арматуры. Следует выбирать металлические прутья с диаметром 10-14 мм, иначе при морозном пучении или усадке грунта произойдут масштабные разрушения.

Арматурная коса лежит на земле или песчаной подушке. Ее нужно поднимать минимум на 50 мм от плоскости грунта, иначе металл со временем заржавеет.

Близкое расположение арматуры к опалубке. Сетку необходимо вязать так, чтобы она располагалась в 50 мм от внутренних стенок опалубки.

Когда арматурный пояс готов, приходит время замешивания раствора. На этом этапе тоже не все гладко.

Ошибочный выбор марки цемента

Каждый тип и марка цемента обладает четкими характеристиками прочности и составом исходных компонентов. Для фундаментов применяются марки с цифровым значением от 200 до 500.

Использование других марок провоцирует возникновение разрывов и трещин расслоение фундамента, которое может привести к весьма печальным последствиям в дальнейшем.

Трещины в стенах вызывают перекос дверных и оконных проемов, а это предпосылки к существенной потере тепла в зимний период.

Подобные ошибки часто допускают как новички, так и опытные строители, «подзабывшие» теоретические знания, нужные для возведения частных объектов: дач, коттеджей или бань.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, в котором четко и наглядно обозначены главные ошибки, возникающие на этапе закладки фундамента:

После того, как читатели узнали о «подводных камнях», можно приступать к практике. Предлагаем ознакомиться с нашей статьей как поднять дом и подвести фундамент под старое строение.

Как сделать фундамент дома своими руками: проверенный способ- Инструкция +Видео

Процесс закладки фундамента для дома – наиболее важный этап всего строительства. Будь то небольшой коттедж, дача или многоэтажное здание, правильная закладка фундамента – залог долговечности будущей постройки. Если порядок работ проведен правильно, это может избавить вас в будущем от дорогостоящих трат по ремонту всего строения.

Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно выполнить работы своими руками.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

  1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
  2. Количество сезонных осадков.
  3. Тип дома и его вес.
  4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Виды фундамента

Разделяют несколько видов фундамента:

  • Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
  • Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
  • Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
  • Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
  • Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Читать еще:  Расставляем акценты яркие стены в интерьере фото

Во избежание возникновения холодных швов рекомендуется заливать ленточный фундамент в один день, что требует точных расчетов по приготовлению заданного количества раствора.

Цемент не должен засыхать, а если дом планируется больших размеров, то без специальной техники не обойтись. После заливки слоями цемент как следует утрамбовывается. Для усиления прочности ленточного фундамента при заливке используется арматура.

Столбчатый фундамент идеально подходит под баню, сауну или другое легкое строение. Сперва необходимо просчитать механизм канализации под фундаментом, а после приступать к закладыванию столбов. Они устанавливаются по всему периметру здания под каждый угол и пересечение внутренних стен.

Между столбами монтируется цоколь. Цоколь необходим для защиты подполья дома от заметания снега, грязи, продувания и проч. После закладки цокольного фундамента его рекомендуется гидроизолировать и отделать штукатуркой или облицовочной плиткой.

Закладка фундамента

Материалы необходимые для закладки фундамента:

  • цемент;
  • кирпич, камень;
  • песок;
  • вода;
  • деревянные доски или фанера;
  • материалы для армирования: металлические прутья, проволока;
  • рубероид или другой материал для гидроизоляции.

Не обойтись без специальной техники и инструментов:

  • классический и гидроуровни;
  • лопаты;
  • тачка для перевозки песка, глины, щебня;
  • шнур для разметки фундамента;
  • топор, гвозди, пила.

Итак, чтобы начать работы по закладке фундамента необходимо:

  1. Сделать разметку.
  2. Далее, при помощи специальной техники выкапываем траншею заданной глубины по всему периметру будущего здания.
  3. Дно канавы плотно засыпается песком.
  4. Приготавливаем опалубок из досок дерева или фанеры. Ширина фундамента берется на 20 см толще предполагаемой стены дома.
  5. Приготавливаем густой цемент, смешиваем в бетономешалке песок, щебень и воду. Заливаем фундамент. В соответствии с типом фундамента, на цемент выкладывается кирпич, камень или бетонные блоки. Закладка арматуры под дом выполняется с помощью плотно связанных стальных прутьев.
  6. В тело фундамента укладывается два слоя рубероида, отвечающего за гидроизоляцию. Прежде чем засыпать землей, фундамент необходимо как следует обработать битумом.
  7. После, в кладке фундамента монтируются вводы под канализационные и водопроводные трубы. Также не забудьте о вентиляционных каналах, чтобы сберечь дом от сырости.
  8. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками будет повторная гидроизоляция.

После закладки фундамента под дом рекомендуется выждать 30 дней прежде чем приступать к монтированию опалубки. В течении высыхания следует избегать намокания или пересыхания фундамента, для это в дождливую или слишком жаркую погоду необходимо накрывать фундамент пленкой или другим непромокаемым материалом.

Финишным этапом в постройке фундамента является закладка канализационных труб.

Цена на строительство фундамента зависит от степени сложности работ, выбранного материала.

Бывают случаи, когда по ошибке закладки фундамента, дом проседает или появляются трещины, тогда можно усилить основу строения, но это требует значительных затрат и без помощи специалистов уже не обойтись.

Чтобы заменить фундамент под домом ленточного типа придется фрагментно вскрывать пол и менять плиты старые на новые. Можно достроить дополнительный фундамент. Для этого по всему периметру старой основы монтируются новые сваи.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом. Косметический вариант самый простой и дешевый. Вместо прогнившей части вставляется новый деревянный элемент. Можно полностью разобрать стену и заменить самую нижнюю часть сруба. Разборка фундамента предполагает снятие 20 см слоя основы и ее последующей замены. Последний вариант наиболее предпочтительный. Дом приподнимают с помощью домкратов и полностью меняют и заменяют необходимые венцы.


GardenWeb

Подготовительные работы при устройстве фундаментов

К подготовительным работам относятся:
а) подготовка строительной площадки под постройку, т. е. очистка от строений, деревьев, пней, срезка растительного слоя и планировка поверхности земли (срезка бугров, засыпка ям);
б) привязка проектируемого здания к местности и разбивка его осей на местности. Привязкой называется определение положения основных осей и разметка контуров здания с точным учетом его размеров на поверхности земельного участка, отведенного под строительство (рис. 1). Работы по привязке осей здания к местности разнооб. разны и в большинстве случаев производятся при помощи геодезических инструментов по заданным координатам точек пересечений осей здания. Простейшим случаем привязки является привязка при наличии рядом стоящих зданий, при которой разметка контуров строящегося здания производится путем промера заданных расстояний между строящимся и существующими строениями и совмещение их фасадных линий.

Для разбивки на местности осей стен и колонн здания по контуру здания на расстоянии 2—3 м от кромки фундаментных траншей устраивают обноску или отдельные скамьи в одну доску по столбам, врытым в грунт через 2—3 м. Доски обноски укрепляют на высоте 1 —1,2 м от поверхности земли, оставляя в некоторых местах проходы. Для большегабаритных зданий обноску делают на высоте 2,5—3 м. Углы обноски должны быть прямые (90°), противоположные стороны — параллельны, а верхняя кромка досок обноски — горизонтальна. На верхнюю кромку доски обноски набивают осевые гвозди и по ним туго натягивают тонкие мягкие проволоки (оси). Против каждого осевого гвоздя на доске обноски пишут номер или буквенное обозначение оси.

Разбивка на обноске осей здания и поверка углов производится геодезическими инструментами, а промеры расстояний — стальной лентой. Положение осей здания на поверхности земли

фиксируют отвесом, спущенным в месте пересечения натянутых проволочных осей. Обноску и оси сохраняют до тех пор, пока не будут заложены стены здания. На работы по привязке и разбивке осей здания составляют технический акт, который должен быть предъявлен комиссии по приемке здания в эксплуатацию.

Земляные работы. Наиболее трудоемкими в строительстве являются земляные работы. Поэтому при выполнении больших объемов земляных работ (например, при рытье котлованов для подвальных помещений) используются экскаваторы с различной емкостью ковша, а для рытья траншей — многоковшевые канавокопатели. Транспортировка грунта на расстояние 15— 20 м производится ленточными транспортерами, а на дальние расстояния автосамосвалами.

При малых объемах земляных работ разрабатывают грунт вручную штыковыми и подборочными лопатами. Предварительное рыхление грунта при необходимости производят ломами, кирками, клиньями или пневматическими отбойными молотками. Грунт обычно выбрасывают на бровку траншеи или котлована, а после возведения фундаментов часть его засыпают в пазухи траншей, а часть распределяют по территории застройки для выравнивания ее. Оставшийся после этого грунт вывозят.

Разработку траншей и котлованов в нескальных, но связных грунтах на глубину до 1,5 ж можно производить без крепления стенок траншей, но придавая стенкам откосы, близкие к углу естественного откоса разрабатываемого грунта. При глубине разработок больше 1,5 м стены выемок следует укреплять горбылями, досками, пластинами, готовыми щитами с постановкой распорок; причем при глубине траншей до 3 м крепление стенок можно устраивать из досок или горбылей с промежутками в одну доску, при большей глубине траншей крепление стенок должно быть сплошным, из пластин, и с частыми распорками (см. рис. 1,6).

По мере возведения фундамента крепления постепенно разбирают снизу вверх.

При большом притоке грунтовых вод или плывунных грунтах до начала земляных работ по контуру котлована забивают шпунтовые стенки, ограждающие котлован. Глубина забивки шпунта должна быть ниже дна разрабатываемой выемки на 1 — 1,5 м. Выборка грунта в этом случае производится с водоотливом для понижения уровня грунтовых вод.

При выполнении земляных работ, независимо от способа производства их, требуется обязательное соблюдение правил техники безопасности во избежание несчастных случаев. Например, в соответствии с этими правилами нельзя рыть котлованы подкопом, следует обязательно устраивать крепление стенок траншей при глубине их более 1,5 ж и т. п.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector