1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Создание фундамента на малой глубине

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод

В зимнее время некоторые виды грунтов пучатся. Это явление называется морозным пучением. Под его воздействие попадают такие виды грунтов:

  1. Глинистые и суглинистые.
  2. Песчаные пылеватые и мелкозернистые.

Они под влиянием холода увеличивают свои объёмы. Поскольку вода, накопленная в них, зимой замерзает. Происходит выталкивание грунта наружу. Если в грунте влаги нет, то пучинистость возникает по такой причине – в грунте перераспределяются пары влаги. Она идёт вверх.

И при таком раскладе грунт считается слабопучинистым. В этом случае фундамент дополнительно защищается.

По данному критерию есть следующие категории грунтов:

  1. Со слабым пучением.
  2. Со средним пучением.
  3. С сильным пучением.

Масштабы изменений определяются видом грунта на рабочем участке.

Так деформируется фундамент под воздействием морозного пучения.

Возведение столбчатого и свайного фундамента на пучинистом грунте

Такие фундаменты обычно и строят на пучине. К тому же они логичны при:

  • строительстве лёгких зданий: каркасной постройки или небольшой бани, гаража, сарая,
  • при необходимости закладывать фундамент на большой глубине.
  • при необходимости сэкономить (столбчатый фундамент получается экономичнее ленточного в 1,5-2 раза).

Столбчатые основания могут быть из: камня, бетона, кирпича, бутобетона, железобетона. Виды из бетона часто именуются монолитными.

При работе над данным фундаментом на пучинистых грунтах важно придерживаться следующих критериев по позициям столбов:

  1. На углах постройки.
  2. На участке пересечения стен.
  3. На прямых зонах стен. Минимальная дистанция между ними — 3 м.

В грунтах с сильным пучением оптимальные материалы для создания столбчатого основания таковы:

  • асбестовые или металлические трубы,
  • готовые железобетонные изделия (плиты, столбы).

Фундамент здесь нужно устраивать глубже максимальной отметки промерзания грунта. Если она ниже одного метра, и на дне нет воды, то подходит вариант с бетонным изделием. На такие виды пучение действует крайне слабо, поскольку их поперечное сечение крайне мало.

В грунтах с другими пучениями (средним и слабым) можно создавать столбы из всех указанных материалов. Очень часто столбы здесь выстраивают из кирпича.

Схема столбчатого основания:

Все столбы должны быть соединены в единую конструкцию. Для этого они сверху связываются обвязочными балками. Если между ними никак не получается дистанция в 3 м, даже меньше 2,5 м, то устраиваются балки из дерева. Когда дистанция выходит более м, задействуют железобетонные балки. Они создают ростверк.

Важно определиться с параметрами столбов. Здесь всё зависит от их материала. Над уровнем земли в 40 см делаются виды из бетона, железобетона и бутобетона. В 38 см – кирпичные виды. В 25 см – кирпичные виды с забиркой.

Для усиления столбчатого фундамента в основу каждого столбы ложится анкер-плита. Она также снижает уровень кручения, получающийся из-за влияния на фундамент с боковой стороны. Такая плита немного превосходит ширину столба и прочно сцепляется с землёй. Она служит мощной защитой от пучения.

Столбу нужна защита и от потенциального перелома. Поэтому он армируется. Если столб – монолит, в цементный состав внедряется пластификатор. Если столб не армируется, то к верху он должен сужаться.

Принципы создания кирпичного столба:

  1. Укладывается песчаная подушка. Слой – минимум 50 см. Задействуется крупнозернистый или гравелистый песок.
  2. Укладывается рубероид.
  3. Формат столба – конус прямоугольной формы.
  4. Верхняя сторона столба оклеивается гидроизоляцией.
  5. Для создания ростверка применяются сборные плиты из железобетона.
  6. С наружной стороны столба насыпается и уплотняется грунт.
  7. Этот грунт покрывается цементной стяжкой.

Принципы создания бетонного столба

Первые два пункта аналогичные. Далее:

  1. Бетонное основание имеет форму конуса. Оно немного превосходит уровень земли, порядка на 10-15 см.
  2. Делается арматурный каркас, заливается бетоном.
  3. Из каркаса создаётся железобетонный пояс.
  4. Из пояса создаётся перекрывающая плита.
  5. Она утепляется.

Для связки столбов готовится ростверк. Он равномерно распределяет нагрузку на все столбы. Это гарантирует статичные позиции столбов в горизонтальной плоскости.

Когда возводится кирпичная, бетонная или пеноблочная постройка, делается железобетонный ростверк. Армированный столб крепко соединяется с арматурой ростверка.

При строительстве деревянного дома формат ростверка – бревенчатая обвязка.

Внутренние пустоты между столбами нужно защитить от грязи и осадков. Для этого между ними устраивают забирку.

Работа над фундаментом на пучине должна быть завершена в течение одного сезона. Если фундамент останется без предполагаемой нагрузки, он может деформироваться.

Создание фундамента на малой глубине

Здесь работа идёт с железобетонными плитами. Они могут быть монолитными или сборными. Также допускается работа с кирпичами.

Стандартная схема для сборных плит:

  1. Укладывается подушка из песка. Слой – 15 см.
  2. Бетонные блоки (параметр 38 х 50 х 28 или несколько меньше 38 х 40 х 28) выстраиваются друг на друга.
  3. Они скрепляются цементным составом.
  4. Яма заполняется грунтом без пучения или со слабым пучением.
  5. Верхний блок оклеивается гидрозащитой.
  6. Ложится ещё один блок.
  7. Он покрывается тонким слоем цемента (3-5 см)

При такой конструкции столб получается на 45 см над уровнем земли.

Создание столба при таком раскладе.

  1. Создаётся песчаная амбразура. Слой – 50 см.
  2. Блок (из бетона) погружается на 10-12 см.
  3. Он оклеивается гидрозащитой.
  4. Ложится второй блок.
  5. Он покрывается цементом. Слой: 3-5 см.

С внутренней боковой стороны столба создаётся бетонная отмостка. Она примыкает к первому блоку. Её толщина: дистанция от грунта до финального среза первого блока.

После создания всех столбов их необходимо подогнать под единый горизонтальный уровень. Для выравнивания потребуется цементный состав. Затем собирается железобетонный пояс. Когда возводится деревянное строение, на этой стадии укладывается первая связка брёвен. Вместо брёвен могут быть и брусья.

Создание указанного пояса обязательно. Он гарантирует стойкость и жёсткость всех столбов. Перед его созданием все перемычки связываются друг с другом. Действие идёт по методике сварки, или же эти элементы связываются петлями проволоки. На перемычках устраивается опалубка. Она заполняется бетонной смесью.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте. В качестве гидроизоляции — песчаная подушка.

Создание фундамента на большой глубине

Работа здесь идёт с готовыми изделиями: металлическими, либо асбестоцементными трубами. Фундамент может получиться с наличием арматуры или металлического стержня.

Схема фундамента при первом раскладе (с арматурой).

  1. Организовывается песчаная подушка. Слой: 10-15 см.
  2. На неё ложится блок (например, ФЛ 6-12- с параметрами 118 х 60 х 30 см).
  3. Внедряется асбестоцементная труба. Её минимальный диаметр — 20 см.
  4. Она крепится к блоку бетонной смесью. Эта же смесь заполняет её внутри.

Внутри трубы заранее устраивается арматурный куст. Он также заливается бетоном. Арматура выходит за грани трубы примерно на 10-15 см. Так будет удобнее её приваривать к арматуре ростверка.

Место крепления трубы к блоку: её основание, контактирующие с ним. Здесь под углом в 45 градусов создаётся цементная стяжка.

Когда она полностью высыхает, и столб крепко зафиксирован на блоке, можно делать обратную засыпку. Здесь нужен ранее извлечённый грунт или грунт высоких характеристик касательно пучинистости.

Схема при втором раскладе:

  1. Такая же песчаная подушка.
  2. На неё укладывается плита (железобетон – монолит) с параметрами 60 (ширина) х 40 (высота).
  3. Внедряется та же труба, только с диаметром 20-30 см.

Внедрение трубы происходит, когда плита ещё высыхает. Монтаж получается в свежую плитную смесь.

Нужно, чтобы труба немного касалась плиты. Металлический сердечник должен углубиться на 10-15 см. Далее работа следует по такому же алгоритму, что и при первом раскладе.

Ранее было сказано, что в пучинистые грунты следует устраивать только столбчатые фундаменты. И это обоснованно следующими аргументами:

  • финансовая выгода,
  • возможность применения плиты из железобетона, так в 2-3 раза сокращаются трудовые объёмы,
  • под каждым столбом эффективность грунта выше, чем под фундаментной лентой.

О правилах выбора фундамента на участках с высокими грунтовыми водами — на видео

На видео ниже решение проблемы предлагают профессиональные строители, работавшие на объекте со сложными характеристиками грунта.

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Незаглубленные и малозаглубленные фундаменты

  • Home
  • Все о фундаментах
  • Незаглубленные и малозаглубленные фундаменты

Основные особенности и тонкости поверхностных фундаментов

Оглавление

1. Основные положения

Хотя нормы проектирования фундаментов гласят что глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть больше глубины промерзания такое решение устраняет только лобовые силы морозного пучения, но не устраняет касательные силы пучения на боковой поверхности, которые так же очень велики и нагрузка от легкого малоэтажного здания не может им противостоять. А в северных регионах РФ нормативная глубина промерзания меняется в пределах от 1,5 до 3,0 м. и более. В такой ситуации следует рассмотреть вариант поверхностного фундамента.

Малозаглубленный или поверхностный фундамент является одним из наиболее простых и экономичных вариантов для легких зданий и сооружений – это минимальные затраты на материалы и почти полное отсутствие земляных работ. Но при своей кажущейся простоте этот тип фундаментов имеет особенности, которые необходимо учитывать, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.

К малозаглубленным фундаментам относят все типы фундаментов если глубина заложения их подошвы не превышает нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания, то есть фундаменты полностью расположены в зоне сезонного промерзания/оттаивания грунтов

В данной статье рассматриваются только поверхностные и практически незаглубленные фундаменты (глубина не более 20 см), т.к. если фундаменты заглублены, но менее глубины промерзания то они будут накапливать деформации пучения год за годом не полностью возвращаясь в исходное положение после оттаивания грунта, и их применение абсолютно не обоснованно. Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением.

Читать еще:  Плюсы и минусы материалов для строительства стен деревянного дома

Поверхностные и малозаглубленные фундаменты имеет смысл использовать при строительстве малоэтажных сооружений, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Их можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, при возведении каркасно-щитовых домов. Естественно применение ограничено зданиями без подвала.

Не рекомендуется применение малозаглубленных и поверхностных фундаментов под кирпичные дома т.к. стены из кирпича и других каменных материалов очень чувствительны к деформациям фундамента и при малейшем смещении дают трещины (армированная кладка более устойчива, но все равно очень хрупка). Так же не следует применять их для двух- и более этажных построек из-за большой нагрузки на основание и фундамент, а несущая способность их часто сильно ограничена.

Согласно примечанию к п. 6.8.10 СП 22.13330.2016 Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружения пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. А, например, в Руководстве п.4.22 говорится что глубина промерзания под подошвой малозаглубленного фундамента должна быть не более 1,0 метра, а под подошвой заглубленного не более 0,5 м.

Нормативные требования к малозаглубленным фундаментам приведены в разделе 8 СП 22.13330.2016 «Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий» который можно скачать в разделе НОРМАТИВЫ по этой ссылке. Данный раздел обязателен к прочтению если вы планируете применять такие фундаменты.

Согласно п. 8.6 СП 22.13330.2016 при проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательно выполнение проверочных расчетов на деформации пучения (на подъем фундаментов).

2. Типы поверхностных фундаментов

Малозаглубленные и поверхностные фундаменты могут быть следующих типов:

  • Ленточные;
  • Столбчатые (к ним так же относятся и «сваи» малой глубины погружения (менее глубины промерзания грунта). На самом деле это не сваи, а отдельные столбчатые фундаменты т.к. настоящая свая по определению имеет глубину погружения не менее 4,0 метра);
  • Плитные;

Любой из этих типов фундаментов будет относиться к малозаглубленным если его подошва залегает выше нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания. Если же грунт основания не пучинистый то данная классификация не имеет особого значения.

Для определения характеристик грунтов основания следует обратиться в специализированные изыскательские организации или на крайний случай воспользоваться указаниями этой статьи.

Максимальная несущая способность, естественно, будет присуща плитному варианту из-за большой площади опирания на грунт, как и максимальная стоимость и трудоемкость.

Достаточной несущей способностью обладают ленточные фундаменты (при правильном проектировании). Имеются ввиду монолитные непрерывные ленты из армированного железобетона, или ленты из крупных блоков с монолитным армированным поясом по верху и монолитной подошвенной плитой. Ленты из блоков ФБС без дополнительных мероприятий не обеспечивают необходимой прочности и жесткости.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах следует применять только в сочетании с монолитной сплошной рамой (как правило железобетонной системой перекрестных балок), объединяющей их в единое целое, или же под совсем неответственные сооружения без общей жесткой рамы (сараи, кладовки, веранды, беседки и др. сооружения III уровня ответственности). В целом их применение очень ограничено и не рекомендуется под более-менее ответственные сооружения.

Подробно все типы фундаментов и их особенности разобраны в этой статье.

3. Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов

  1. Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.

Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.

  1. Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.

  1. В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
  2. Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна

4. Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения

Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:

  1. Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.
  2. Если прочности фундамента недостаточно, то фундамент разрушается – появляются широкие трещины и сколы бетона. После оттаивания грунта форма фундамента не будет восстановлена полностью.

5. Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов

Для начала следует изучить документы:

Учтите при проектировании следующие основные моменты:

  1. Чтобы перемещения фундамента от морозного пучения не вызывали повреждений надземной части здания (трещины в стенах, лопнувшие стекла) и вообще не вызывали никаких проблем в дальнейшем (заклинившие двери, перекошенные крыльца и др.) фундамент должен быть сплошным, непрерывным под все здание, а лучше и под крыльца, и иметь достаточную жесткость и прочность чтобы сохранить свою первоначальную форму и не сломаться при неравномерном поднятии промерзающего грунта. Для обеспечения необходимой прочности и жесткости необходимо выполнять расчеты фундамента и армирования с учетом неравномерного смещения основания. Расчеты лучше выполнять на разные варианты неравномерного смещения основания в конечно-элементной программе (например SCAD или др.), вручную расчёты выполнять будет значительно сложнее (особенно для плитных и сложных по форме ленточных фундаментов).
  1. Следует учитывать наличие почвенно-растительного слоя – если фундамент опереть на органический плодородный грунт, то в результате разложения органики гарантированы большие осадки фундамента, растянутые во времени. Кроме того, почвенно-растительный слой обладает очень низкой несущей способностью и не может служить несущим основанием. Данный слабый слой необходимо полностью заменять, как правило, на песчаную подушку.
  2. Следует учитывать низкую несущую способность верхних слоев грунта. Слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине, поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
  3. Крыльца, наружные лестницы и другие части здания, опертые на отдельные фундаменты, должны иметь подвижные крепления к основному сооружению, позволяющие взаимные перемещения до 10 см и более (зависит от степени пучинистости грунта и глубины промерзания) или вообще быть независимыми от основного здания.
  4. Следует предусмотреть мероприятия для снижения воздействия морозного пучения на фундаменты. Например утепление отмостки, боковых поверхностей фундамента, грунта под зданием (для отапливаемых зданий применять минимальное утепление чтобы тепло могло частично проникать в грунт). Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта под подошвой фундамента и вблизи него, особенно эффективно для отапливаемых зданий.

6. Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты

Для снижения воздействия пучения на поверхностные фундаменты применяют следующие мероприятия:

  • Замена части пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый (песок крупный или средней крупности, щебень, гравий, ПГС, и др.);
  • Устройство фундаментов на локально уплотненном основании (в вытрамбованных/выштампованных котлованах, траншеях, фундаменты из забивных блоков) — см. ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области»
  • Применение утепленной отмостки по периметру здания. Более подходит для отапливаемых зданий с полами по грунту;
  • Устройство дренажа по периметру здания, общее водопонижение на участке;
  • Введение в грунт противопучинистых компонентов.

Дополнительно о мерах борьбы с морозным пучением см. эту статью.

7. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов

Еще раз повторюсь — хотя здесь и говорится о малозаглубленных фундаментах под кирпичные здания, применение таких решений очень опасно, а последствия неравномерных деформаций грунта устранить без демонтажа стен невозможно.

8. Заключение

Поверхностные (малозаглубленные) фундаменты имеют свою достаточно узкую область применения. Основной их недостаток — это подверженность морозному пучению и смещениям по высоте в зимний период. Основным их достоинством помимо простоты и низкой стоимости является то что о наличии деформаций пучения известно заранее и эти деформации точно будут обратимыми, а не накапливаться год от года.

При проектировании и строительстве таких фундаментов следует учитывать многие их особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать множество деталей, связанных с подвижностью фундамента, а значит и всего здания/сооружения.

Выбор глубины для закладки ленточного фундамента

Фундамент представляет собой железобетонную конструкцию прямоугольной формы, которая отвечает за прочность и долговечность здания. Ленточный фундамент применяют для заложения строений из различных материалов, плотность которых больше 1000-1300 кг/м 3 .

Основным параметром при создании ленточного фундамента является то, на какую глубину необходимо копать будущее месторасположения конструкции (глубина прямопропорциональна стоимости возведения).

Закладка

Основные факторы, которые влияют на глубину ленточного фундамента:

  • характеристика грунта (тип, глубина замерзания);
  • грунтовые воды;
  • массивность здания.

В зависимости от факторов различают заглубленный и мелкозаглубленный фундамент.

Мелкозаглубленный

Для заложения этого вида ленточного фундамента подойдут непучинистые или слабопучинистые виды грунтов (к примеру, песок). Небольшая глубина возможна благодаря свойствам почвы либо равномерному набуханию, что не повлияет на целостность строения.

Подходит для деревянных, кирпичных и пенобетонных построек. Главное условие заложения конструкции — отсутствие грунтовых вод на поверхности почвы. Если все соответствует требованиям, можно сэкономить время на вычислительных операциях и деньги. Все что нужно сделать, это удалить верхний слой грунта и копать до прочного слоя почвы. Глубина 0.5-0.7 метра.

Заглубленный

Если возведение тяжеловесного здания будет проводиться на пучинистой почве (суглина, глина, супесь и т.д.), наиболее подходящим вариантом станет заглубленный вид ленточного фундамента.

  • Перед проектированием проводят вычислительные операции, которые позволяют выявить глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод.
  • Глубину промерзания можно определить с помощью специальных книг и таблиц. Грунтовые воды необходимо измерять самостоятельно. На определенной почве пробуриваем скважину три метра глубиной, помещаем внутрь трубу. На протяжении года производим наблюдения, чтобы выявить на какой уровень поднимаются грунтовые воды.
  • Если воды не достигают глубины промерзания (расстояние в два метра), тогда для заложения основы следует копать траншею глубиной 3/4 от показателя промерзания (от 0.7 метра).
  • В случае если грунтовые воды поднимаются выше установленной отметки, тогда для заложения ленточного фундамента используют показатель промерзания почвы и добавляют еще 0.2-0.3 метра.
  • Для отапливаемых зданий в проектировке ленточного фундамента не рассчитывают без показателя промерзания.

Совет! Заливать фундамент и заканчивать строительство объекта необходимо в тепловой сезон.

  • Для неотапливаемых зданий показатель промерзания почвы нужно увеличивать на десять процентов от первоначального. В отапливаемых сооружениях значение уменьшают на 25%. Если здание обустроено подвалом измерения производят от начала его пола.
  • Сухие и песчаные грунты предполагают заложение ленточного фундамента выше отметки промерзания почвы (подошва должна размещаться на уровне 0.5-0.6 метров от земли).

К сведению! При высоком уровне подводных вод и при повышенной глубине заложения строительство ленточных основ не рекомендуется.

Считают, что основное здание и примыкающая пристройка имеют одинаковую основу. Но если строения разные по массивности и разница оказывающее давление на основание большая, когда копать траншею нужно разной глубины. Всю длину заложения оснащают уступами (высотой от 30 до 60 см), имеющие косы углы, которые соединяют все части конструкции.

Обзор почвы для укладки фундаментов

  1. Глинистая . Обладает нехорошей способностью набухать, из-за чего может выталкивать ленточный фундамент во время замерзания. Это особенно опасно при высоких показателях грунтовых вод. Для заложения ленты применяют глубину ниже уровня вод.

Совет! Для суглинистых почв, которые содержать 10-30% глины, свайно-ленточный вариант основы.

  1. Песчаная . Крупные и среднезернистые частицы хорошо пропускают воду, позволяя ей просачиваться. Однако песок с пылевидной или мелкозернистой структурой задерживает воды. В этом случае заложение можно осуществлять до уровня промерзания. Песчаный грунт всегда сопровождается глубокой усадкой, поэтому будет правильным установка высокого цоколя.
Читать еще:  Хвойные растения в дизайне дачного участка

Совет! Если воды все равно затрагивает конструкции, для откачки жидкости рекомендуют установить водоотвод.

  1. Хрящевая . Содержит гравий, крупные камни и хрящ. Расчеты, которые нужно производить: нагрузка на основу и уровень грунтовых вод.
  2. Скальная . Надежный грунт: не набухает и не усаживается. Если почва не позволяет выкопать заглубление, основу можно построить на поверхности.

Глубина закладки и факторы, которые на нее влияют

Чем выше расположение подошвы конструкции, тем меньше будет растрат на бетонную смесь и заливку. Факторами, которые влияют на заглубление основы, являются рельеф территории, чувствительность конструкции и долговечность сооружения.

Верхний слой почвы чаще всего поддается изменениям: сильно сжимается или изменяет свойства под воздействием погодных условий. Такие участки предполагают удаление верхнего слоя грунта, и заглублять основу до устойчивой несущей почвы независимо от глубины ее нахождения.

Некоторые хозяева считают, что заложив ленточный фундамент ниже уровня промерзания, это поможет избавиться от проблем связанных с надежностью сооружения. Не стоит забывать, что этот метод не защитит от пучения почвы под воздействием мороза (особенно если это легкие постройки). Даже если промерзший слой не оказывает особого влияния на подошву, то стенки конструкции находятся под его воздействием. Для уменьшения влияния применяют следующие способы:

  • боковую поверхность основания оснащают скользящим слоем, используя материал с невысоким коэффициентом трения;
  • конструкцию заливают в форме трапеции, которая сужается кверху;
  • почву возле основы оснащают экранами, которые сочетаются с установками для предотвращения переувлажнения (ливневые канализации);
  • пазухи фундаментов засыпают непучинистой почвой.

Перед началом работ по созданию основы, важно определиться какая глубина будет подходящей, чтобы несущий слой смог обеспечить равномерную осадку сооружения.

Уменьшаем глубину фундамента

С целью снижения затрат на создание ленточного фундамента, проводят мероприятия которые направлены на уменьшение заложения основы.

  1. Заменяют пучинистую почву на непучинистую. Для начала необходимо вырыть котлован ниже уровня промерзания почвы, который превышает проектные размеры основы. Далее засыпают все песком и утрамбовывают. Песок обладает хорошей несущей способностью и не позволяет влаге просачиваться.
  2. Установка отмосток. Защита от промерзания и переувлажнения. Отмостка – это площадка выполнена из бетона с уклоном на 10 o . Размер отмосток зависит от типа почвы и от свеса кровли. Просадочные грунты предполагают использование площадки шириной в один метр.
  3. Чтобы понизить уровень грунтовых вод, строительную площадку оснащают кюветами. Установка действует по принципу водоотвода. Если участок постоянно находится под влиянием вод его оснащают основательной дренажной системой.
  4. Для защиты почвы от промерзания под отмостку основы укладывают пенополистирольные плиты.
  5. Основа небольшого деревянного дома может заглубляться на промерзающий уровень небольшой глубины. Фундамент должен быть хорошо армирован и не доставать до подземных вод.

Основание обязательно нужно подсыпать с помощью песка или гравия. От того какую подсыпку используете, зависит выравнивание неравномерной почвы и распределение нагрузки, что предотвращает перекос здания.

Теплоизоляция основы

Для защиты от промерзания почвы мелкозаглубленные конструкции теплоизолируют. Изоляция не позволяет холоду проникать через бетонные слой к зонам, которые находятся ниже фундаментной подошвы.

Для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, который не разлагается под воздействием влаги. Чем больше толщина, тем лучше теплоизоляция. 2.5 см пенополистирола имеет сопротивляемость как 1.2 метра почвы. Но необходимо закладывать качественную горизонтальную и вертикальную изоляции. Это предотвратит замерзание и набухание грунта под фундаментом.

Главное, чтобы перед укладкой основания были проведены все необходимые расчеты, только так можно построить устойчивое и надежное сооружение.

Глубина заложения фундамента

Чтобы дом был долговечным, перед выполнением работ необходимо определить оптимальную глубину, на которую стоит уложить фундамент, а также рассчитать его размер. Стоит помнить о том, что после постройки дома происходит усадка. Если она будет неравномерной, основание начнет деформироваться, что может привести к разрушению дома. Определение глубины заложения фундамента – достаточно сложный процесс, во время которого необходимо учитывать все обстоятельства, которые могут повлиять на создаваемую конструкцию.

Чем глубже, тем лучше

Многие считают, что чем глубже расположен фундамент строения, тем он прочнее. Но это утверждение не верно, так как прочность основания зависит от множества факторов. Перед проведением работ профессиональные строители сначала производят инженерно-геологическую разведку, определяют тип почвы и уровень, на котором располагаются грунтовые воды. Также во время проектирования дома происходит определение глубины промерзания земли.

На выбор глубины заложения мелкозаглубленного ленточного основания влияют и особенности создаваемого строения:

  • размер дома;
  • материал стен;
  • вес конструкции.

Перед тем, как рассчитать глубину закладки, стоит убедиться, что все факторы учтены. Для упрочнения конструкции не нужно стремиться закопать ее как можно глубже, так как существует несколько способов, позволяющих сделать грунт более твердым. Также нет смысла создавать глубокое основание для строения, имеющего малый вес. Для каркасного дома, например, часто не требуется создание такого же основания, как и для кирпичного строения.

Перед началом работ по созданию дома стоит определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды. Когда они находятся близко от поверхности, создается дренажная система. В таком случае углублять фундамент бессмысленно, так как это не избавит от проблемы.

Если на участке наблюдаются оползни, стоит укреплять не фундамент, а почву. Часто используется такой метод, как силикатизация. Этот способ укрепления подразумевает полив почвы смесью воды с жидким стеклом. Полученный влажный песок мелкой фракции тщательно утрамбовывается. Часто применяется и другой способ – на участке производится бурение нескольких скважин, в которые закачиваются смоляные составы.

Стоит помнить, что расчет глубины заложения домового фундамента необходим перед созданием любого массивного строения. Именно поэтому важно найти данные о типе почвы, уровне воды и других параметрах.

Глубина заложения и тип грунта

Чтобы понять, от чего зависит глубина заложения фундамента, стоит рассмотреть множество факторов. Одним из основных является тип грунта. Основание строения будет надежным, если земля на участке является однородной. В таком случае усадка происходит равномерно и строение не перекашивается. Чтобы правильно создать основание для дома, стоит рассмотреть виды грунта.

На скальном можно создавать строение, сняв верхний слой. Хрящевый тип грунта состоит из крупных камней, хряща и гравия. На участках с такой землей фундамент, согласно СНиП, закладывается на глубину не менее 50 см. Стоит помнить, что глубина определяется на основании веса будущего строения и глубина залегания грунтовых вод. При этом уровень промерзания в таком случае не влияет на закладку основания.

Песчаная почва достаточно хорошо пропускает влагу. Именно поэтому даже в случае, если вода располагается около поверхности земли, она не задерживается на этом уровне. На такой земле строение закладывается на глубину не менее 50-70 см (согласно СНиП). Если же песчаный грунт является пылевидным, а вода в грунте располагается высоко, глубина заложения конструкции должна быть больше глубины, до которой происходит промерзание.

При создании строения на песчаном грунте стоит учитывать, что такая земля оседает, поэтому стоит создавать дом с высоким цоколем. Это правило следует соблюдать и при строительстве на песчано-глинистых почвах. Чаще всего глубина создания фундамента на подобных участках составляет 700-1000 мм.

Если дом будет строиться на глинистой почве, основание закладывают ниже глубины промерзания. Особенно важно учитывать это во время строительства дома на участке, на котором воды влага расположена близко от поверхности земли. Особенность глинистой почвы заключается в том, что при нагрузке она начинает оседать, а в зимнее время начинает вспучиваться, выталкивая строение. Чтобы основание дома не треснуло, следует создавать столбчатую конструкцию. На суглинке фундамент должен создаваться ниже точки промерзания.

Вся представленная информация свидетельствует о том, что одним из основных определяющих факторов, влияющих на глубину закладку конструкции, является тип грунта.

Грунтовые воды

Во время подготовки к работе по созданию дома стоит учитывать несколькорекомендаций:

  • Если влаганаходитсяниже уровня, до которого происходит промерзание на определенном участке, основание для строения можно создавать на 50 см ниже уровня почвы (согласно СНиП).
  • На участках, гдевода находится на меньшей глубине, но ниже уровня промерзания, основание строения закладывается на глубину, до которой происходит промерзание. Также можно создавать его выше, но засыпать песчано-гравийную подушку, располагающуюся на глубине промерзания.
  • В случае, если воды находится на глубине промерзания, фундамент устанавливается ниже глубины промерзания не менее чем на 10 см (согласно СНиП).
  • На территории участков, где влага располагается высоко, строительство начинается ниже точки, до которой происходит промерзание.

    Часто на участках, где грунтовая вода находится высоко, создаются строения без подвала, что позволяет строить незаглубленную конструкцию.

    Оптимальная глубина

    Во время выбора оптимального уровня, на котором должно происходить заложение фундамента для дома, стоит учитывать, что если грунт пучинистый, строение закладывается ниже уровня, до которого происходит промерзание (примерно 1500 мм). Перед тем как определить глубину заложения фундамента, стоит более подробно узнать об описываемой характеристике почвы.

    Во время строительства нужно учитывать, что грунт, на котором создается фундамент, должен быть слежавшимся и плотным. Именно поэтому строительство начинается на глубине минимум 500 мм. Во время выравнивания дна котлована или траншеи для фундамента нельзя засыпать углубления землей, которая была выкопана ранее. Это связано с тем, что при установке конструкции в этих местах грунт начнет оседать. Во время выравнивания дня котлована стоит использовать только песок.

    Площадь фундамента для дома

    Оптимальная площадь основания для строения выбирается в зависимости от нагрузки, которая будет действовать на грунт. Чтобы уменьшить нагрузку на грунт и предотвратить проседание конструкции, стоит увеличить площадь фундамента. Если создается ленточная конструкция, увеличивается ширина его стенок. Если создается столбчатая конструкция, увеличивается количество опор. При этом они делаются более широкими.

    Определение ширины также происходит на основании данных об уровне промерзания грунта и толщине стен будущего строения. Чтобы создать надежную опорную конструкцию для летнего домика, стоит устанавливать столбчатый фундамент. При этом не стоит необоснованно увеличивать толщину опор. При необходимости утолщается только нижняя часть конструкции.

    Ленточная конструкция обычно создается только в случае, если будущий дом будет сооружаться из кирпича или железобетона. Также такой тип конструкции выбирается для строений с подвалом. Не рекомендуется делать конструкцию широкой на всю высоту. Следствием таких действий станет лишь трата большого количества денег. Ширина основной части ленточного основания обычно равна ширине стен создаваемого дома.

    Если создается столбчатая конструкция, расстояние между опорами должно быть равно 1500- 2500 мм. Точная цифра определяется на основании данных о весе всего строения и несущей способности грунта на участке.

    Конструктивные особенности строения

    На выбор уровня закладки строения влияют и особенности будущего дома. К ним можно отнести:

    • наличие подвала и его размеры;
    • глубина прокладки труб и других коммуникаций;
    • конструкция фундамента.

    Если дом создается с подвалом, фундамент заглубляется ниже уровня его пола примерно на полтора метра. Стоит помнить, что выбирается наибольшая глубина заложения, рассчитанная по определенным параметрам.

    Геологические условия

    При анализе площадки, на которой будет происходить строительство дома, сначала выбирается слой, который может служить опорой для фундамента. Необходимо учитывать, что минимальная глубина закладки конструкции составляет 0,5 м (согласно СНиП). При этом в несущий слой фундамент должен заглубляться на 0,1-0,2 м.

    Если есть возможность, основание для дома должно устанавливаться выше уровня грунтовых вод. Во многих случаях стоит создать дренажную систему на участке, способствующую отводу влаги от площадки.

    Климат

    Климатические факторы также влияют на закладку основания для дома. Важные параметры – промерзание и оттаивание грунта. Во время промерзания грунта происходит пучение – увеличение объема. Именно поэтому нельзя создавать фундамент выше уровня промерзания.

    Пучение происходит в результате перемещения влаги в вышележащие слои. К пучинистым грунтам относятся:

    • пылеватые пески;
    • пылевато-глинистые;
    • глинистые;
    • суглинок.

    Последствия неправильного определения уровня закладки

    Во время определения оптимального уровня закладки фундамента для дома важно учитывать все факторы, которые влияют на основание дома. При этом важно учитывать не только минимальный уровень заглубления, но еще и максимальный.

    Если проигнорировать данные о минимальной глубине, на которой можно создавать конструкцию, во время пучения она деформируется, что приведет к перекосу дома. При этом даже монолитное основание во время пучения может потрескаться.

    Если же проигнорировать советы о максимальном уровне закладки фундамента, строение может уйти под землю из-за неустойчивости грунта. Но это может произойти только в том случае, если дом является массивным. Небольшое одноэтажное строение погружается на небольшом расстоянии от поверхности почвы.

    Именно поэтому важно учитывать вес всего строения. Соблюдая описанные правила можно избежать ошибок во время создания фундамента и сократить расходы на строительство. Правильно определив глубину заложения фундамента можно создать надежное строение, которое будет использоваться в течение длительного времени.

    Читать еще:  Хранение хосты в горшке на подоконнике

    Стоит помнить, что глубина заложения мелкозаглубленного основания может отличаться в зависимости оттипа почвы.

    Защита фундамента от деформаций при пучении

    Во время возведения дома на пучинистом грунте под основанием необходимо создать песчаную подушку. Она будет препятствовать действию сил пучения на строение. Чтобы она не проседала, перед строительством песок необходимо утрамбовать.

    Стоит отметить, что во время повышения уровня грунтовых вод на участке частицы пылевато-глинистого грунта могут с водой проникать в подсыпку и засорять ее. Из-за этого после нескольких лет дом оказывается на грунте, который подвержен пучению. Чтобы предотвратить заиливание, стоит использовать материалы, которые фильтруют воду. В пример можно привести стеклохолст. Он хорошо пропускает воду, но задерживает содержащиеся в ней частицы.

    Также стоит уменьшить воздействие на основание касательных сил, заменив пучинистый грунт, который соприкасается с вертикальными поверхностями основания строения. Обратная засыпка, которая используется после создания фундамента, должна быть защищена материалом, не пропускающим частицы пучинистого грунта с водой.

    Стоит отметить, что увлажнение пучинистого грунта приводит к тому, что во время замерзания он увеличивается в объеме и способен деформировать фундамент. Именно поэтому на всем участке важно создать дренажную систему, благодаря которой влага будет эффективно выводиться с участка. Сделать это можно собственными руками без привлечения тяжелой техники.

    Стандартная дренажная система состоит из нескольких труб, которые размещаются в слое гравия. Этот материал необходим, чтобы задерживать частицы грунта. Укладка элементов системы должна производиться с уклоном. Это будет способствовать эффективному выводу воды с участка. Важно правильно обустроить колодец, чтобы влага не растекалась по участку.

    Несмотря на то, что гравийный фильтр достаточно эффективен, система постепенно засоряется частицами грунта. Чтобы это предотвратить, необходимо укладывать трубы в фильтрующий материал. Благодаря этому дренажные трубы будут эффективно выводить воду с участка на протяжении длительного времени.

    При создании мелкозаглубленного ленточного фундамента важно заранее составить чертеж, на котором будут указаны все параметры будущей конструкции. При этом важно делать план как можно более точным.

    Пошаговая инструкция по монтажу своими руками незаглубленного ленточного фундамента

    Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

    Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

    Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

    Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

    Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

    Что такое незаглубленный ленточный фундамент

    Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

    Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

    Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

    • Монолитный пояс.
    • Традиционная лента.

    Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

    У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам НЗЛФ принято относить:

    • Простота и экономичность строительства.
    • Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
    • Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
    • Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
    • Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

    Существуют и недостатки:

    • Необходимость тщательного анализа состава грунта.
    • Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
    • Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
    • Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

    Устройство

    Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

    Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

    Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

    Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

    Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

    В каких случаях его используют

    Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

    • Плотная и прочная поверхность грунта.
    • Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
    • Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
    • Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

    Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

    Подходит ли он для пучинистых грунтов

    Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

    При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

    Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

    Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

    Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

    Подушка под фундамент

    Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

    Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

    1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
    2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
    3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
    4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
    5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

    Выбираем высоту и ширину фундамента

    Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

    При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

    Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

    Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

    Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

    Монтаж опалубки

    Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

    Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

    Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

    Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

    Армирование фундамента и вязка

    Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

    Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

    По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

    Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

    Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

    Заливка

    Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

    Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

    Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

    Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

    После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

    Всего выдержка занимает 28 дней.

    Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

    Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

    Дренаж

    Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

    Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

    Завершающие этапы работы

    К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

    Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

    Полезное видео

    В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

    Заключение

    Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

    Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector