255 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ледяные пробки в водостоках

Что делать, если замерзла канализационная труба — как растопить лед?

В нашем климатическом поясе пагубное воздействие низких температур на магистрали и трубопроводы — суровая и неотвратимая реальность. Основной мерой защиты от промерзания является теплоизоляция коммуникаций. Однако, следует знать, что делать, если замерзла канализационная труба и как устранить проблему в кратчайшие сроки?

В нашей статье мы опишем процесс диагностирования проблемного участка и эффективные способы его устранения в сжатые сроки.

Убедитесь, что труба замерзла, а не засорилась

Визуально, проблемы с трубопроводом обнаруживаются очень быстро. Для этого нужно просто спустить воду в унитазе или открыть кран на кухне. И если вода не уходит, то канализационный сток чем-то перекрыт. Но как понять: замерзла канализационная труба или просто засорилась? Ведь от этого будет зависеть технология решения проблемы.

Ответ на этот вопрос можно получить двумя способами.

Первый способ – ускоренный – предполагает использование такого инструмента, как сантехнический трос для чистки труб. Он представляет собой гибкий вал с поперечной рукоятью. Этот вал нужно ввести в самое большое сливное отверстие, например, в унитаз и, вращая рукоять, пробиться к месту затора.

На практике этот этап реализуется за считанные минуты. Трос вкручивается в канализационную трубу до упора и извлекается обратно.

Далее нам необходимо изучить следы загрязнения на конце сантехнического троса. Если он покрыт грязью или слизью, то впереди нас ждет тривиальный затор. Ну, а если на конце троса обнаружены крупинки льда, то в канализационной трубе – ледяная пробка.

Но что делать, если у вас нет сантехнического троса? Тогда вам следует воспользоваться вторым способом – медленной диагностикой.

Для этого нужно просто спустить воду в унитазе и подождать 3-4 часа:

    Если уровень жидкости спал – впереди обычный затор, сквозь который вода все же просачивается.

Определите месторасположение пробки

Необходимо понимать, что если замерзла вода, то внутри водовода обязательно образуется прочная пробка. Причем эта пробка может возникнуть на любом участке трубопровода. И для устранения проблемы эту пробку нужно обнаружить. Как понять где находится затор? Для этого необходимо знать, как устроена канализация. А точнее, представлять длину трубопровода от первого сливного отверстия до септика (отстойника, принимающего канализационные стоки).

Обладая такими знаниями, мы можем вычислить месторасположение пробки с помощью уже упомянутого сантехнического троса. Для этого трос погружают в сливное отверстие, вкручивая гибкую спираль до упора в пробку. Далее на тросе делают отметку, по которой после извлечения спирали из трубы можно промерить месторасположение пробки.

Для чего это нужно? От понимания точного расположения пробки будет зависеть скорость решения проблемы. Ведь если пробка образовалась в доступных для демонтажа внутренних участках трубопровода, то ее устраняют путем удаления замерзшего отрезка. А если пробка оказалась в наружной ветке канализации, то нам придется решать проблему по-другому.

Как избавиться от ледяной пробки?

Если замерзла труба – канализационная система уже не работает. Вода не уходит в септик. Следовательно, посуду мыть нельзя, пользоваться ванной невозможно, а о теплом туалете можно забыть. Поэтому к устранению проблемы нужно приступать незамедлительно. Ведь с каждой секундой пробка в трубе только увеличивается.

Экспресс способ устранения пробки

И для быстрого решения проблемы мы должны сделать следующее: найти место пробки, разобрать этот участок трубопровода и заменить его аналогичной деталью. После устранения проблемы, желательно, еще и утеплить этот участок с помощью трубчатого чехла из пеноизола или пенополистирола.

Простота и скорость реализации данного экспресс метода объясняется тем, что большинство канализационных систем монтируется в раструб . А такое соединение разбирается и собирается за считанные минуты. Так что, если замерзла «доступная» труба, то не раздумывайте – действуйте сразу!

Однако такой метод возможен только в случае образования пробки во внутренних участках трубопровода, к которым есть свободный доступ. В ином случае нужно выбирать другие варианты

Затратный способ устранения пробки

Не менее быстрым, но более затратным способом удаления ледяной пробки из канализации является прогрев затора, выполняемый с помощью особого сантехнического парогенератора. Этот прибор вводится в трубу, до самой пробки, и расплавляет ее с помощью перегретого пара. В этом случае можно ни о чем не беспокоиться. Ведь реализацией этого метода занимаются специальные службы, выезжающие к клиенту на дом. Просто укажите свой адрес, дождитесь мастера и оплатите его работу.

Стоимость услуги зависит от аппетитов владельцев парогенератора, которые могут превысить ваши материальные возможности. Впрочем, сторонники бюджетных решений могут избавиться от ледяного затора буквально своими руками.

Способ устранения ледяной пробки своими силами

Вы ломаете голову над тем, как растопить лед в канализационной трубе, не прибегая к помощи потерявших советь сантехников? Бросьте горевать – начните действовать. Эта проблема решается хоть и хлопотно, но довольно просто.

Лучшим средством для расплавления льда является хорошо разогретая жидкость. Но как обеспечить прямой контакт горячей жидкости и ледяной корки? Да очень просто!

Для этого нужно:

  • либо откачать холодную воду из канализационной трубы,
  • либо подогреть слой воды, контактирующий с самой пробкой.

Первый метод – выкачка воды из трубопровода – реализуется с помощью обычного водяного насоса. Просто наденьте на соответствующий раструб отрезок металлопластикового трубопровода и выкачивайте жидкость, продвигаясь поближе к пробке. Далее, нагрейте ведро воды. И залейте эту воду в сливное отверстие. Не пройдет и пары минут, как подтаявшая пробка вылетит со стороны септика!

Только не доводите воду до кипения: ведь ПВХ трубы выдерживают лишь 80-градусную температуру!

Второй способ – подогрев жидкости у пробки – требует немного больше времени. Для его реализации нужно собрать длинный кипятильник, шнур которого может быть запаян в ту же металлопластиковую трубу. Этот прибор вводится в трубу до контакта с пробкой и подключается к электросети. После чего нам останется только подождать 5-10 минут, необходимых для разогрева воды и расплавления пробки.

Как видите, растопить ледяную пробку можно разными способами. Однако самым лучшим способом борьбы с ледяным затором является профилактика. Поэтому, если вы своевременно утеплите свои канализационные трубы (любым доступным способом), то ледяные пробки будут восприниматься, как очередная «страшилка» сантехников. И это самый лучший совет из всех возможных!

Как уберечь водостоки от замерзания зимой

Владельцы частных домов часто жалуются на то, что после зимних морозов и оттепели водосточная система покоробилась или сломалась. Причем это случается как с пластиковыми, так и с металлическими водостоками. Почему? И можно ли предотвратить подобные неприятности? Давайте разбираться!

Что происходит с водостоками зимой?

Снег, лед, колебания температур от отрицательных к положительным и повторное подмерзание — все это может причинить непоправимый вред водосточным системам. Приведем несколько примеров самых распространенных проблем и способы их решения.

  • Обрыв водостока из-за перепадов температур

Что происходит? В холодное время года водостоки переживают несколько циклов замерзания/оттаивания. При этом образовывается наледь. Если ее критическая масса превышает допустимую нагрузку водосточной системы, крепления не выдерживают. Это чревато местным провисанием системы или даже обрывом.

Что делать? В первую очередь, при установке водостоков нужно соблюдать рекомендованное производителем расстояние между кронштейнами. Как ни парадоксально, зачастую этой меры достаточно.

Но все равно после обильных осадков систему придется чистить, удалять излишки снега и льда. Для тех, кто не хочет обременять себя лишней работой, есть альтернативный вариант — обогрев водостоков. Для этого на крыше и в водосточных желобах устанавливают специальный обогревательный кабель. Снег и лед тают и равномерно стекают через водосточные трубы.

  • Разрыв водосточной трубы из-за замерзания воды

Что происходит? Из-за перепадов температур в водосточных трубах может образовываться ледяная «пробка», препятствующая стеканию воды. В результате расширения замерзающей воды трубу может разорвать. Эта проблема в большей степени характерна для металлических водосточных систем. Полимерные водостоки пластичнее — зимой они расширяются вместе с водой, а после оттаивания принимают первоначальную форму.

Что делать? Если в водосточной трубе образовалась «пробка», для предотвращения разрыва металла в систему льют горячую воду до полного оттаивания.

  • Обрыв водостоков из-за схождения с крыши снега

Что происходит? Большие снежные глыбы, сходящие с крыши, могут оборвать водостоки на доме. Кроме того, они опасны для случайных прохожих, угрожая им серьезными травмами.

Что делать? На кровле нужно установить снегозадержатели. Они не позволяют снегу сходить крупными глыбами. Кроме того, нужно подбирать расположение водостоков таких образом, чтобы стекающая с крыши вода попадала в желоб, а сошедшая с крыши глыба снега — нет.

И конечно, после интенсивных снегопадов крыши нужно чистить. Иначе могут пострадать прохожие, не говоря уже о водостоках и кровле.

В большинстве других случаев деформация водостоков связана с ошибками монтажа. Давайте рассмотрим, как правильно выполнить установку водостоков, чтобы их не сорвало зимой.

Нюансы монтажа водосточных систем

  • Водостоки размещают таким образом, чтобы вода с крыши стекала в желоб, а сходящие с кровли снежные глыбы в него не попадали. На практике это означает, что край желоба должен быть ниже линии продолжения крыши на 25—30 мм.
  • Монтаж водостоков начинается с установки самого верхнего кронштейна.
  • Водосточную систему монтируют с небольшим уклоном (3 мм на 1 м длины желоба) — для естественного стекания воды в сторону воронки.
  • Уровень, на котором должен быть расположен второй край желоба, определяется исходя из длины водостока. Используя уровень, нужно отметить точку расположения второго кронштейна.
  • Между первым и последним кронштейном натягивают тонкую веревку или нить. По ней размещают остальные кронштейны со средним шагом 500 — 600 мм. В регионах, где выпадает большое количество осадков, шаг можно уменьшить до 400 мм.
  • Укладку желоба начинают от воронки, то есть от нижнего кронштейна.
  • Установка трубы также начинается от слива. Закрепляют ее хомутом с шагом 1,5 — 2 м, причем таким образом, чтобы нижнее крепление находилось не менее чем в 300 мм от уровня земли.
Читать еще:  Какой вид фундамент можно сделать под баню

Выбор водосточной системы

Безусловно, помимо всех описанных выше особенностей монтажа и эксплуатации на срок службы водостоков влияет выбор самой системы. Единственно верного решения не существует. Многое зависит от климатической зоны, в которой расположен дом, максимального количества выпадаемых осадков, размера и формы кровли.

«Альта-Профиль» предлагает на выбор 2 водосточные системы:

Первая предназначена для небольших домов и дач. Диаметр желоба — 115 мм.

Вторая имеет увеличенные размеры (диаметр желоба — 125 мм) и повышенную проходимость. Она подходит для кровель побольше, а также для регионов с большим количеством осадков.

Подробнее о водосточных системах «Альта-Профиль» можно почитать здесь.

  • Водосточные системы: правила эксплуатации
  • Мягкая кровля vs металлочерепица: сравнение
  • Кровельные материалы: виды и типы кровли
  • Облицовка фасада камнем и отделка панелями под камень

Система обогрева кровли: первое знакомство

Эта статья посвящена обогреву кровель. Мы выясним, зачем нужны соответствующие системы и как они устроены.

Кроме того, нам предстоит узнать, где именно монтируются элементы обогревающих систем и от каких значений тепловой мощности можно отталкиваться при их проектировании.

Герой нашей статьи.

Зачем это нужно

Один из привычных атрибутов зимнего и весеннего городского пейзажа — массивные сосульки, свисающие с края кровли и с водостоков. Откуда они берутся?

Причины их появления две:

  1. Оттепели и межсезонье характеризуются суточным колебанием температуры воздуха около нулевой отметки. Днем на солнце снег интенсивно тает, ночью же замерзает.
  2. Для так называемых «теплых» крыш характерно таяние снега даже при низких (до -10С) температурах. Причина избыточного нагрева кровли — в утечках тепла из эксплуатируемого чердака или мансарды под ней.

Собственно, именно с обледенением кровли все системы обогрева и призваны бороться: они растапливают лед и обеспечивают беспрепятственный отток талых вод.

Чем плох лед на крыше?

  • Самое очевидное следствие обледенения — опасность падения сосулек и ледяных наростов. Падение куска льда с острыми краями с пятнадцати — двадцатиметровой высоты способно, сами понимаете, наделать много бед.
  • Замерзшие водостоки часто обрываются под тяжестью льда. Это не только опасно для прохожих: восстановление водостоков обходится в весьма значительные суммы.

Почувствуйте разницу. Кровля слева обогревается, справа — нет.

Обратите внимание: сход большой массы снега с крыши тоже способен повредить горизонтальный участок водостока.

Для решения этой проблемы на скатах крыш монтируются снегозадержатели — установленные поперек ската искусственные препятствия.

  • Ледяные пробки в водостоках препятствуют отводу воды, которая в результате затекает под уложенные с уклоном элементы кровли.
  • Наконец, как известно, при застывании вода расширяется. Когда это происходит в порах и трещинах мягкой кровли, между элементами черепичного, шиферного или металлического покрытия, результат предсказуем: рано или поздно мы получим течь.

Очевидное решение — периодическая чистка крыш. Решение, однако, небезупречно: работы на высоте при обледенении крыши крайне опасны, да и саму кровлю при этом довольно легко повредить.

Устройство систем обогрева

Несмотря на выдвинутую некогда мэром Питера инициативу срезать ледяные наросты лазером, эта идея не прижилась. Свое право на существование подтвердила многолетней практикой использования куда более простая в реализации схема — укладка во всех проблемных областях герметично изолированного нагревательного кабеля.

Текущий через проводник с высоким сопротивлением электрический ток обеспечивает нагрев оболочки — слабый, абсолютно безопасный для любых кровель, включая рубероидные, но достаточный для таяния льда и снега.

Зоны укладки

Где монтируются системы обогрева кровли?

  1. По краю крыши. Греющий кабель не дает образовываться на нем ледяным наростам: они превращаются в воду и безвредно удаляются через водостоки. Нагревательный элемент может прокладываться одной линией вдоль края или змейкой.

Понятно, что первый вариант эффективнее; но и потребность в электрической мощности будет заметно выше.

Полезно: уложенный на краю ската кабель часто защищают от случайных повреждений и мусора оцинкованным стальным листом и другими кровельными материалами с достаточно высокой теплопроводностью. Решение вполне рациональное, но часть мощности при этом рассеивается впустую.

  1. 22222222Сами водостоки, разумеется, тоже нуждаются в обогреве — и горизонтальные, и вертикальные участки. Иначе постепенно намерзающая вода быстро сузит их просвет до нуля.
  2. Еще одно проблемное место — ендовы ( внутренние углы между смежными скатами). И там зачастую образуются опасные для состояния кровли ледяные наросты.

На фотографии — ендова с работающей системой обогрева.

Типы кабеля

Если принцип действия одинаков у всех греющих кабелей, то в деталях их устройство может различаться довольно заметно.

Резистивные

Эта реализация наиболее проста: одна или две проводящих жилы защищены изоляцией — вот и все устройство.

Резистивный греющий кабель довольно дешев; однако при его покупке стоит учесть несколько нюансов.

  • Двужильный кабель имеет фиксированную длину и подбирается по требуемой электрической мощности. Резать его нельзя: вы лишите нагревательный элемент перемычки между двумя жилами, и восстановить его с сохранением герметичности будет непросто.
  • При изменении длины одножильного кабеля будет меняться и его электрическое сопротивление, а вслед за ним — ток при постоянном напряжении и степень нагрева.
  • Резистивный кабель греет с постоянной мощностью по всей длине. При перехлесте (например, при сходе большого количества снега и повреждении крепления) он может перегореть.

Саморегулирующиеся

Этот тип нагревателей заметно дороже; однако их качества окупают разницу в стоимости с лихвой. Как устроен саморегулирующийся кабель?

Внутри герметичной оплетки две токоведущих жилы разделены по всей длине вставкой из смеси полимера с высоким коэффициентом температурного расширения и угольной пыли.

Устройство саморегулирующегося кабеля.

При нагреве вставка расширяется; при этом благодаря увеличению расстояния между частицами токопроводящего угля ее сопротивление растет, а текущий через нее ток уменьшается. Вслед за ним уменьшается и тепловая мощность данного участка. При охлаждении процесс инвертируется.

Что мы получаем благодаря такому устройству?

  • Экономичность. Кабель греется сильнее там, где холодно. Участки, находящиеся в тепле, существенно снижают потребляемую мощность.
  • Отказоустойчивость. При перехлесте или просто хорошей теплоизоляции участок кабеля просто перестанет греться.

Удельная мощность

На какие значения электрической мощности стоит ориентироваться?

  • Для поверхности кровли с хорошей теплоизоляцией достаточно мощности в 250-350 Вт/м2.
  • Для «теплой» крыши удельная мощность вырастает до 400 Вт/м2: льда на ней образуется куда больше.
  • Для водостоков кровель с хорошей теплоизоляцией потребность в тепловой мощности равна 30 — 40 ваттам на погонный метр.
  • У «теплых» крыш значения больше: 40-50 ватт для пластиковых водостоков и 50-70 — для металлических.

Кроме того, потребность в тепловой мощности растет с увеличением диаметра водостока. При необходимости используется кабель повышенной мощности или два параллельных кабеля.

Обратите внимание: не стоит пугаться чрезмерного расхода электроэнергии. Обогрев крыши в среднем работает не больше трех недель за год. При использовании саморегулирующегося кабеля и систем термоконтроля средняя потребляемая мощность значительно ниже номинальной.

Заключение

Будем считать, что наше знакомство с необычной системой обогрева состоялось. Видео в этой статье предложит вам дополнительную информацию по данной тематике. Успехов!

Народные методы – как растопить лед в трубе

Проблема перемерзающих труб больше актуальна для жителей частного сектора с длинными вводами водоснабжения, проходящими по улице.

Однако бывает, что после долгого отсутствия и жителям городских квартир, забывшим закрыть форточку, приходится судорожно придумывать, как растопить лед в трубе.

Есть самые разные способы как отогреть замерзшие трубы и растопить ледяные пробки.

Выбор зависит от нескольких факторов:

  • Того, насколько доступна поверхность трубы. Отогреть подводку под кухонным смесителем и отогреть ввод холодной воды на метровой глубине под землей -принципиально разные вещи;
  • От материала труб. Стальные и пластиковые трубы отличаются в плане выбора подходящего метода очень сильно.

Открытые трубы

В помещении

Начнем с самого простого случая — ледяной пробки в водопроводе из полипропилена или полиэтилена.

Все, что нужно сделать — это закрыть форточки и окна, дать помещению прогреться (или включить обогреватель) и немного подождать. Пластиковые трубы эластичны, и лед их не порвет.

Они просто чуть растянутся, а после того, как пробка растает — вернутся к старым размерам
Совет: закрыв окна, сразу же откройте все краны на всех смесителях. У них корпуса сделаны отнюдь не из пластмассы.
Лед объемнее воды при той же массе, однако в рамках своего агрегатного состояния он подчиняется законам физики и при нагреве до того, как растаять, расширяется. Именно поэтому стальные трубы чаще всего рвутся в момент оттаивания ледяных пробок.Открытые краны в момент, когда лед в корпусе смесителя начнет таять, позволят снизить давление на его стенки.

К канализации это тоже относится: никаких активных действий от вас не требуется. Просто дайте льду растаять.

Стальные трубы, как уже было сказано, лед часто рвет. Начните с визуально осмотра: нет ли видимых повреждений; затем перекройте вентиля. Если речь идет о частном доме — до того,как размораживать трубы, убедитесь, что вы сможете перекрыть хлынувшую в дом воду.

Читать еще:  Очищаем воду в пруду природным способом

На улице

Стальные трубы обычно размораживают обыкновенной паяльной лампой. Труба просто-напросто прогревается участок за участком.

Температуру легко контролировать смоченным пальцем — он не будет прилипать к трубе, температура которой выше точки замерзания. Раскалиться докрасна трубе не даст вода внутри, так что ожогов можно не бояться.

Будьте готовы отключить воду и идти за сваркой. Как уже говорилось, стальные трубы часто рвутся именно в момент оттаивания.

Как растопить лед в пластиковой трубе? Оптимальный инструмент здесь — строительный фен; однако подойдет и обычный фен для сушки волос, и тепловентилятор. Если замерз длинный участок трубы — за десять минут можно смастерить из картона, ватмана или просто старых газет и скотча примитивный воздуховод, в который мы и направим струю горячего воздуха.

Этот способ прекрасно подойдет и для проложенной по улице открытой канализации.

Совет: не забудьте только, что на выходе строительного фена температура воздуха — 350-500 С. Не грейте пластиковую трубу в упор, держите фен на некотором расстоянии.Лучший инструмент для того, чтобы отогреть трубы. Конечно, там, где они доступны

А вот здесь все куда сложнее и интереснее.

Трубы в стенах

Чем растопить лед в трубе, замурованной в стену? И здесь на выручку придут фен или тепловентилятор. Просто прогреваем соответствующий участок стены.

Штукатурка имеет прекрасную теплопроводность, так что если стальную трубу не разорвало ледяной пробкой — нарушать дизайн помещения не потребуется.
При большой протяженности трубы и здесь можно соорудить импровизированный воздуховод вдоль нужного участка стены. Горячий воздух стремится вверх, так что можно просто прикрепить несколько листов картона к стене скотчем — тепло соберется под этим козырьком.

Трубы в грунте

Замерзнуть в земле могут:

  • стальной водопровод;
  • пластиковый водопровод;
  • чугунная канализация;
  • пластиковая канализация.

В каждом случае стоит учитывать физические свойства материала.

Если речь идет о неглубоко залегающих и не очень длинных трубах любого типа, общим для всех решением будет просто развести костер на поверхности. За несколько часов вы избавитесь от горючего мусора и заодно отогреете замерзшую трубу.

Если же трубы замерзли на глубине более метра, это означает две вещи:

  1. Придется действовать изнутри трубы;
  2. Вашему климату не позавидуешь.

Способы решения могут быть такими:

  • Сварочный трансформатор поможет, если замерз участок стального водопровода или чугунная канализационная труба.
    Землю на один конец трубы, держатель для электрода — на другой. Без сварочника номер не пройдет: с точки зрения автоматов и проводки вы организуете короткое замыкание.
  • Если в доме есть горячая вода и шланг для полива (еще лучше газовый, для ацетилена или кислорода) — подключите его к крану одной стороной, а вторую пропихните в замерзшую канализацию до самой ледяной пробки.Лед в трубе растопить кипяток сможет без проблем. Этот фокус пройдет и с прямым участком достаточно толстого водопровода.
  • В трубу можно залить подогретый солевой раствор. Обычная поваренная соль активно разъедает лед; однако в случае большой протяженности пробки процесс будет долгим.
    К счастью, соленая вода замерзает при температуре куда ниже нуля, так что рост пробки за счет раствора соли не предвидится.

Наконец, для пластиковых труб всех диаметров годится еще один простой способ, основанный на знании простейших законов физики. Если вы сейчас решаете, чем растопить лед в трубах, и при этом у вас в доме найдется моток толстого двужильного провода — это способ для вас.

Вода всегда содержит некоторое количество солей и представляет собой слабый электролит. Если опустить в нее пару электродов и подать на них напряжение — она начнет нагреваться.

Помните армейские кипятильники из провода и двух бритвенных лезвий?

Даже если нет, суть понятна: вам нужно разделить два электрода тонким изолятором.

Простейший способ сделать это будет таким:

  1. Возьмите жесткий двужильный провод;
  2. Разделите жилы ножом и отрежьте их так, чтобы одна была несколько короче другой;
  3. Зачистите несколько сантиметров каждой жилы;
  4. Намотайте зачищенные участки один за другим вокруг провода на небольшом расстоянии. Они должны быть рядом, но не соприкасаться.

Перед ледяной пробкой в водопроводе или канализации всегда стоит некоторое количество воды. Когда зачищенный конец провода окажется в ней — второй конец (его, разумеется, тоже придется зачистить) втыкаем в розетку. А дальше просто продвигаем его вперед по мере таяния льда.

И подумайте над своим поведением!

Чтобы не искать каждую зиму ответ на вопрос, как растопить лед в трубах, лучше соблюдать несколько простых правил:

  • Водопровод и канализация укладываются в грунт ниже уровня промерзания;
  • Если это невозможно — кабель подогрева, уложенный в один желоб с трубами, решит проблему перемерзания самой суровой зимой. Правда, ценой выросших счетов за электричество;

– Если зимой в доме постоянно не живут — лучше предусмотреть сбросы для систем водоснабжения и отопления, позволяющие полностью осушить их. И, разумеется, не забывать ими вовремя воспользоваться;

  • Зимой в квартире есть смысл проветривать ее только тогда, когда вы дома. Если уходите надолго — проверьте, закрыты ли окна и форточки.

Система антиобледенения водостоков: обогрев, особенности кабеля

Зимой заморозки зачастую сменяются оттепелью, а оттепель – заморозками. В подобной ситуации многие домовладельцы сталкиваются с такой непростой проблемой, как обледеневшие карнизы и сосульки. В результате перед ними во весь рост встают новые проблемы и в первую очередь – вопрос очистки кровли.

Зачем это нужно ↑

Прежде чем выяснять целесообразность монтажа антиобледенения нужно тщательно рассмотреть процессы, возникающие при воздействии на элементы водостока отрицательных температур.

В зимний период водостоки подвергаются повышенным нагрузкам. Серьезное испытание на прочность они проходят под воздействием лавинообразного схода с крыши снега, накопления в желобах льда. Последние – это неизбежное следствие процессов, происходящих в это время года: вода, образованная при таянии снега на крыше, попадает в желоб. Там она слой за слоем намерзает. Необходимо добавить и неравномерные нагрузки, которые оказывают на желоба сосульки.

Единственно возможный вариант радикального решения проблемы является система антиобледенения водостоков и кровли, то есть устройство в желобах, а также в трубах нагревательных электропроводов. Она не дает подтаявшему снегу превратиться в лед, а, наоборот, позволяет своевременно удалять талую воду и другие атмосферные осадки.

Если температура воздуха опускается ниже ноля, то вода начинает кристаллизоваться. Это негативно сказывается на состоянии компонентов водостока, напрямую влияет на его эксплуатационные качества.

  • Уменьшение максимальной пропускной способности желобов и труб. Формирование ледяной корки препятствует прохождению требуемого объема жидкости.
  • Деформация и разрушение компонентов. В процессе кристаллизации воды происходит увеличение ее объема. Это может повредить места стыков, нарушить целостность магистрали.
  • Формирование ледяных пробок. В совокупности с посторонним мусором в желобах и трубах могут появиться так называемые ледяные пробки. Они не дают воде стекать, в результате чего она попадает на стены здания и фундамент.

Как работает система антиобледенения водостоков ↑

Антиобледенение крыши сводит образование наледи на нет. Действительно, наледь образуется чаще в самых «неблагоприятных» в этом смысле местах крыши, скажем, ендовах, желобах, сливных трубах и т. д. На этих участках по ходу движения талой воды укладывают нагревательный кабель, который питается от электросети с напряжением 220–230 В.

Процесс нагрева управляется через специальный терморегулятор, работающий в автоматическом режиме. На кровле устанавливают один или несколько датчиков, которые и передают команды на этот терморегулятор. Датчики могут быть самыми разными:

  • температуры и осадков,
  • влажности воздуха и наличия воды.

Когда в атмосфере создаются условия, которые могут быть причиной образования льда, скажем, как это часто бывает, выпадение в холодный период года осадков или капельное таяние снега во время оттепели на основной части кровли термостат «разрешает» подачу электроэнергии, и от греющего провода начинает выделяться тепло. При этом образуется вода, которая свободно и беспрепятственно начинает стекать по желобам и трубам вниз. Термостат сегодня нередко заменяют программируемым терморегулятором – своего рода домашней метеостанцией.

Структура: греющая, распределительная ↑

Она включает несколько функциональных подсистем.

  • «Греющая часть». Это – нагревательные кабели, которые соответствуют следующим требованиям:
  • электробезопасность;
  • механическая прочность;
  • стойкость к атмосферным осадкам и солнечным лучам.

Важная составная часть «греющей» подсистемы – это различные крепежные элементы, которыми нагревательные элементы фиксируют в заданном месте на крыше и в водосточных конструкциях.

  • Распределительная сеть. Это комплект, в который входят силовые и информационные (сигнальные) провода и распределительные коробки – в них проходит коммутация проводов. Эта подсистема отвечает, во- первых, за электропитание «греющей» части и, во-вторых, за передачу информационных сигналов, которые были получены от датчиков, щитка управления.
  • «Сердце» антиобледенительной системы.В автоматической системе управления задействованы датчики влажности и температуры, специальные терморегуляторы, защитная и пускорегулирующая аппаратура.

Тепло, бегущее по проводам ↑

Антиобледенение крыши можно обеспечить путем кабельного обогрева водостоков посредством нагревательных элементов, в которых протекающий по специальным кабелям электрический ток преобразуется в тепло. Поэтому их важнейшим техническим параметром считается удельное тепловыделение, то есть мощность, приходящая на единицу длины. Тепловой кабель в антиобледенительных комплексах прокладывают и закрепляют, в частности, вдоль всей водосточной системы, а на плоских и малоуклонных крышах (до 30°) на приемных воронках водостока и прилегающих к нему участках.

Обычно при укладке используют кабель, поставляемый в барабанах (бухтах) или кабельные секции. Последние изготовлены в заводских условиях. В них материал, имеющий определенную длину состыкован с «холодным концом» через специальную муфту. Это питающий провод, который предназначен для соединения «горячего» кабеля, то есть нагревательного, с электрической сетью. Концы питающих, в свою очередь, заведены в распределительную коробку, в которой состыковываются при помощи клемм с электропроводами, проводящих электричество от силового щита.

Читать еще:  Как сделать полив комнатных цветов при длительном выезде из дома

Выбираем нагревательные компоненты ↑

Основным элементом системы антиобледенения кровли и водостоков является нагревательный кабель. Внешне он похож с обычным электрическим, но отличается большим диаметром, высокой степенью защиты от воздействия влаги и механической нагрузки. В настоящее время можно выбрать две основные модели – резистивные и саморегулирующиеся провода. Они отличаются не только конструктивно, но и спецификой работы.

Резистивные ↑


Резистивные кабели в разрезе – это выделяющая тепло металлическая жила, изоляция, оплетка из меди и внешняя оболочка. Они отличаются электрическим сопротивлением, которое по всей длине остается постоянным и неизменным.

Сегодня в продаже можно найти резистивные электропровода, имеющие одножильную (одна греющая жила) или двухжильную конструкцию (одна жила – соединительная, вторая – греющая), защищенных полимерной термостойкой оболочкой, экранирующей оплеткой и эластичным кожухом из фторполимера. Последний необходим не только для защиты от механических воздействий, но и предназначен для первичной герметизации токопроводящих жил.

Принцип работы резистивного кабеля прост. Жилы заготавливаются из материала с высоким показателем электрического сопротивления, и в результате прохождения тока через них происходит выделение тепла. Оно передается на внешнюю оболочку, которая в свою очередь, растапливает сформировавшуюся в желобах и трубах наледь.

К особенностям резистивных моделей следует отнести такие характеристики.

  • Специфика монтажа одножильных. Для создания замкнутого контура подключение обычно выполняется в одной точке. Поэтому при установке укладывают в два ряда кабель, чтобы его контакты находились в одном месте.
  • Мощность напрямую зависит от сечения – чем оно больше, тем сильнее будет нагрев.
  • Для регулировки температуры на поверхности кабеля необходимо устанавливать дополнительные управляющие элементы – терморегуляторы. Если необходимо сделать автоматическую систему, монтируются датчики температуры и влажности.

Саморегулирующиеся ↑

В их инструкцию добавлена полимерная матрица, расположенная между двумя токопроводящими жилами. При понижении температуры уменьшается коэффициент сопротивления, в результате чего возрастает степень нагрева. Применение подобных кабелей имеет целый ряд преимуществ. Главным из них является экономное расходование электроэнергии. Нагревание происходит не по всей длине провода, а лишь в местах, где температура упала ниже заданного значения.

При выборе подобных моделей необходимо ознакомиться с такими техническими параметрами.

  1. Минимальная температура, при которой нагревательный элемент будет работать с максимальной теплоотдачей.
  2. При нулевой температуре обычно нагрев происходит в половину мощности. Если установлен дополнительный датчик влажности – при нахождении провода в холодной воде он будет работать с максимальной мощностью.
  3. При потеплении энергопотребление будет уменьшаться до наступления верхней температурной границы. Затем он автоматически отключится.

Важнейшим параметром для всех видов нагревательных кабелей является их удельная мощность. Лучше всего сделать предварительные расчеты, согласно которым выбирается оптимальная модель. Для первичного анализа необходимо знать тип кровли (с утеплением или нет) и материал изготовления водостоков. Исходя из этого, специалисты рекомендуют подбор следующих параметров мощности.

  • От 35 до 40 Вт/ м.п. – для кровли с утеплением и пластиковыми водостоками.
  • От 40 до 50 Вт/м.п. – устанавливается на холодную крышу и металлические водоотводные системы.
  • От 50 до 60 Вт/м.п. – рекомендованы для теплой кровли и оцинкованных водостоков.

Как же это происходит? В саморегулирующемся варианте функцию нагревательного элемента выполняет матрица, которая выполнена из полимера с добавлением углеродного материала, пропускающего ток, и разделяющая две токоведущие жилы.

  • Если участок нагревателя находится в условиях наружной низкой температуры, греющий элемент, точнее, его материал, сжимается. Сопротивление при этом снижается, и ток начинает проходить через матрицу, из-за чего она интенсивно выделяет тепло. То есть ток на холодном куске течет от жилы к жиле, а не вдоль них. Когда температура повышается, одновременно стремительно растет сопротивление матрицы, и в результате резко снижается мощность тепловыделения.
  • Изменение мощности происходит также в зависимости от физической среды, в которой находится проводка, например, воздух или талая вода. Эти свойства обеспечивают саморегулирующему проводу отсутствие перегрева и перегорания.

Традиционно для обогрева водостоков используют следующие марки:

  • труба небольшого диаметра – ФСМ:
  • труба любого диаметра – ФСЛе.

Расчет длины выполняют соответственно длине трубы.

Правила монтажа нагревательного кабеля ↑

Прокладка нагревающего кабеля производится по внутренней стороне желобов и труб. После расчета максимальной мощности составляется схема монтажа, согласно которой выполняются дальнейшие работы.

Для установки системы обогрева водостоков потребуются следующие компоненты.

  1. Тепловой кабель. Его длина определяется общей площадью водоотводной системы, диаметром ее элементов и конструкцией самого кабеля. Для одножильных резистивных моделей минимальное количество дорожек равно 2. Двухжильный и саморегулирующийся могут укладываться в один ряд.
  2. Крепеж. Для монтажа на самой кровли можно использовать специальную армированную сетку. В водостоке провод крепится с помощью анкерных пластин и самоклеющихся лент.
  3. Элементы управления и защиты – терморегулятор, УЗО, датчики температуры и влажности.

Минимальное расстояние между крепежом должно составлять 30 см. При использовании стальных пластин следует обращать внимание на их поверхность – она должна быть оцинкована, чтобы предотвратить преждевременное ржавление.

  • В секции греющая часть не должна испытывать растяжку и излом, также недопустимо изгибание «на ребро» и непосредственное механическое воздействие.
  • Нагревательная секция, согласно СНиП и правилам ПУЭ, должна быть заземлена. Если кабель будет укладываться витками, то водосточную трубу берут в диаметре, по крайней мере, в 70 мм – это обусловлено минимальным значением радиуса изгиба кабеля.
  • Недопустимо нарушение целостности изоляции, так как полупроводящая матрица гигроскопична, и когда нагревательные участки поглощают влагу, они выходят из строя.

Система антиобледенения кровли и водостоков в работе

Правила ухода за водостоками на даче зимой

Назначение водосточной системы кровли — сбор и отведение воды в ливневую канализацию или специальные накопительные емкости. Водосточная система обеспечивает защиту стен и фундамента от негативного воздействия влаги и увеличивает срок эксплуатации дома в целом. В зимние месяцы нагрузка на водостоки существенно возрастает, и неправильный уход может привести к их разрушению.

Обслуживание водосточной системы зимой затруднено, поэтому ее сохранность во многом зависит от подготовки к зимнему периоду. Следует понимать, что при отрицательных температурах очистить и отремонтировать трубы, желоба и сборные воронки невозможно. Чтобы предотвратить поломки, некоторые дачники осенью демонтируют водосточную систему, но такая «забота» о трубах оборачивается намокшими стенами, появлением грибка и дорогостоящим ремонтом дачи.

Чтобы обеспечить сохранность и работоспособность водосточной системы, необходимо соблюдать несколько правил:

Правило № 1. Конструкция водосточной системы должна соответствовать местному климату.

При покупке водосточной системы необходимо учитывать особенности местного климата. Так, например, при сильных морозах пластик становится хрупким, поэтому падающие сугробы легко ломают желоба. Для российских условий хорошо подходят металлические водостоки. Оборудованные антиобледенительными системами они легко выдерживают самые суровые зимы.

Правило № 2. Монтаж водосточной системы должен выполняться в строгом соответствии с инструкцией.

При монтаже водосточной системы необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу:

— наклон желобов должен быть не менее 4 мм/м. При отсутствии уклона в желобах будет намерзать лед, и очистить их будет невозможно;

— стыки всех элементов водосточной системы должны быть герметичными;

— плоскость кровли должна быть выше края желоба не менее чем на 3 см (это легко проверить, если положить на ондувиллу длинную линейку или рейку), в противном случае сползающий с крыши снег деформирует или сорвет желоб;

— край ондувиллы должен находиться над серединой желоба.

Правило № 3. Водосточная система должна быть очищена от листвы и веток.

До наступления холодов необходимо тщательно очистить водостоки от мусора. Опавшая листва, ветки и мелкий мусор выметаются щеткой; грязь смывается водой из шланга с достаточным напором. Особое внимание следует уделить очистке воронок и водосточных труб.

В неочищенных желобах и трубах быстро намерзнет лед, вода будет переливаться через край и мочить стены; при образовании массивной наледи возможно разрушение водостоков.

Правило № 4. Для защиты водостоков от лавинообразного схода снега на кровле должны быть установлены снегозадержатели.

К концу зимы вес снежных сугробов на крыше может достигать нескольких тонн. Лавинообразный сход такой массы снега может разрушить любую, самую надежную конструкцию. Кровельные снегозадержатели препятствуют сходу сугробов, и в водостоки стекает лишь талая вода.

Правило № 5. С наступлением холодов воронки водостоков должны быть закрыты.

Для предотвращения образования ледяных пробок воронки водосточных труб укрываются стальными крышками. Они препятствуют скоплению снега и не позволяют проникать в трубы талой воде во время оттепелей. Чтобы капель не разрушала отмостку фундамента, на нее настилают старый линолеум или другой подходящий материал.

При установлении постоянной положительной температуры крышки с воронок снимаются.

Правило № 6. Толщина сугробов на кровлях с водосточной системой не должна превышать 30 см. В периоды оттепелей снег счищается при меньшей толщине.

Кровля и водостоки периодически очищаются от снега. С крыши снег сбрасывают деревянными или пластиковыми лопатами, для очистки водосточных желобов используют щетку. Сосульки и наледь удаляется по мере необходимости, для этого используют специальные крючки.

Сбрасывать снег в воронки и водосточные желоба не допускается.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector